摘要：

在京繡的名稱及其針法技藝中，存在著概念混淆、模糊等問題，導(dǎo)致人們對(duì)京繡的概念及其針法技藝存在一定的疑問。文章從京繡歷史、類型、文化含義三方面展開研究，力求厘清和完善京繡相關(guān)概念，剖析京繡的歷史文化、藝術(shù)風(fēng)格、繡品品類與針法技藝的關(guān)系。運(yùn)用田野考察、比較分析、實(shí)物與圖像分析等研究方法，剖析京繡的針法技藝特征，探究京繡不同類型繡品的針法應(yīng)用規(guī)律，補(bǔ)充和細(xì)化京繡的研究數(shù)據(jù)。京繡針法技藝具有宮廷繡的復(fù)雜特征，京繡民間繡針法則呈現(xiàn)簡(jiǎn)便化特征，在劇裝繡中融合了宮廷繡的藝術(shù)特征，簡(jiǎn)化了過于繁復(fù)的針法技藝;京繡配飾的針法是清代刺繡工藝的集中體現(xiàn)，多樣精致。

關(guān)鍵詞：

京繡;針法技藝;針法類型;中國(guó)刺繡;宮廷繡;劇裝繡;民間繡;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

中圖分類號(hào)： TS935.13;J523.6

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B

文章編號(hào)： 10017003（2022）02012109

引用頁碼： 021301

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.02.015（篇序）

收稿日期： 20201111;

修回日期： 20211228

基金項(xiàng)目： 北京市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（19YTB019）

作者簡(jiǎn)介： 沈飛（1980），女，副教授，主要從事服飾文化與設(shè)計(jì)的研究。

京繡與景泰藍(lán)、玉雕、牙雕、雕漆、金漆鑲嵌、花絲鑲嵌、宮毯一起，被稱為“燕京八絕”，集中華文明優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和手工技藝之精華。京繡作為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，既具有深厚的傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)、精湛的技藝與豐富的人文精神價(jià)值，更具有融入時(shí)代發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代需求而轉(zhuǎn)化為文化資源與生產(chǎn)力的巨大潛在價(jià)值，對(duì)技藝的深入剖析，是對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)性研究，為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的活態(tài)傳承奠定堅(jiān)實(shí)根基。

地方志與歷史學(xué)類文獻(xiàn)為本文中有關(guān)京繡文化與類型的研究提供了詳實(shí)的歷史資料。如清代徐珂[1]的《清稗類鈔》、池澤匯等[2]的《北平市工商業(yè)概況》、吳廷燮[3]的《北京市志稿》、陳宗蕃[4]的《燕都叢考》等文獻(xiàn)，記錄了清末及民國(guó)時(shí)期北京人的衣食住行與流行風(fēng)尚，包括對(duì)京繡等北京手工藝的研究，記載了京繡為宮廷繡制服飾、滿足清宮廷使用者需求，并記錄了在宮廷繡衰落后，京繡隨京劇在北京地區(qū)的繁榮而繼續(xù)發(fā)展的歷史。中國(guó)刺繡史類的文獻(xiàn)、針法技藝類文獻(xiàn)及京繡專門類文獻(xiàn)，為本研究提供了翔實(shí)和豐富的背景資料，如以孫佩蘭[5]的《中國(guó)刺繡史》、林錫旦[6]的《中國(guó)傳統(tǒng)刺繡》為代表的中國(guó)刺繡史類的文獻(xiàn)，以及以丁佩[7]的《繡譜》、沈壽等[8]的《雪宧繡譜》為代表的針法技藝類文獻(xiàn)等。近幾年與京繡相關(guān)的研究有洪濤等[9]的著作《京繡》，全面介紹了京繡的歷史、特點(diǎn)、分類、工序及針法;趙靜[10]梳理京繡歷程，闡述其工藝特色，分析其藝術(shù)價(jià)值和現(xiàn)狀。同時(shí)，本研究借助文學(xué)、文化學(xué)、社會(huì)學(xué)、地方志、歷史學(xué)等文獻(xiàn)，將京繡置入中國(guó)刺繡發(fā)展歷程的坐標(biāo)軸中，觀察其文化、藝術(shù)與技藝所處的歷史階段及其特征。本研究的學(xué)術(shù)意義為：第一，梳理京繡歷史發(fā)展脈絡(luò)，界定京繡時(shí)間與空間及其刺繡類型，厘清和完善京繡相關(guān)概念;第二，研究京繡的針法技藝，包括針法類型、藝術(shù)風(fēng)格、圖案紋樣的形式語言與針法工藝的關(guān)系;第三，將京繡與其他繡種進(jìn)行比較分析，并置入中國(guó)刺繡體系中進(jìn)行研究，揭示京繡針法技藝特征。

本研究以理論研究與實(shí)際考察相結(jié)合為基礎(chǔ)，運(yùn)用田野考察、比較分析、圖像分析等研究方法，并交叉滲透歷史、文化、設(shè)計(jì)等學(xué)科。對(duì)京繡文物與實(shí)物標(biāo)本的收集與測(cè)量來源于國(guó)內(nèi)外博物館及收藏家的藏品?？疾炫c調(diào)研地點(diǎn)不限于北京、河北地區(qū)的京繡生產(chǎn)基地與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承項(xiàng)目所在地，還包括蘇州、杭州、成都、潮州等地區(qū)的主要繡種和少數(shù)民族刺繡文化的考察，希望通過多類型繡種的比較探究京繡針法技藝特征。

1 京繡的起源

京繡作為北京地區(qū)繡種形成于清初。清朝初年，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，私營(yíng)紡織等手工業(yè)商品生產(chǎn)在明代基礎(chǔ)上大規(guī)模發(fā)展起來，刺繡工藝出現(xiàn)了蘇、粵、蜀、湘等地方產(chǎn)品，刺繡的用途在社會(huì)生活中日趨擴(kuò)大，民間家庭中的刺繡業(yè)因之格外興盛，成為商品生產(chǎn)的后盾和補(bǔ)充。全國(guó)形成了各具地方特色的刺繡派系，蘇繡、廣繡、蜀繡、湘繡被稱“四大名繡”，此外還有京繡、顧繡、魯繡等。

清朝同光年間為京繡的興盛時(shí)期。清代徐珂在《清稗類鈔》中記載：“同、光間，首推京繡，有五彩、平金、拉索、打子之別。五彩尤精，一切花卉、山水、禽獸、魚蟲等，栩栩如生，呼之欲出，西人亦極贊之……”京繡的興盛并非偶然，清代北京作為政治中心，自元明兩朝開始，手工業(yè)發(fā)展在全國(guó)已具有重要地位。清代的北京手工藝從生產(chǎn)水平到生產(chǎn)規(guī)模全面發(fā)展，形成一個(gè)發(fā)展高峰期。以景泰藍(lán)、宮毯、玉器、雕漆、京繡等工藝品為代表的具有京味藝術(shù)與文化特征的手工藝品逐漸發(fā)展成熟。

京繡的興盛時(shí)期是北京手工藝發(fā)展的頂峰時(shí)期，也是清政府官辦制造機(jī)構(gòu)“江南三織造”的衰落時(shí)期。清代道光二十四、二十五年（公元1844—1845年）江寧局和蘇州局的產(chǎn)量呈縮減和停頓的狀態(tài)，這個(gè)時(shí)期是京繡成熟階段;19世紀(jì)50—60年代江南三織造遭遇來自太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)的破壞，規(guī)模不比從前，而此時(shí)步入同治年間的京繡已逐漸興起;光緒三十年（公元1850年），清政府以物力艱難為由，裁撤江寧織造局，標(biāo)志著清代官辦手工業(yè)的衰落，這個(gè)時(shí)期京繡已經(jīng)在北京市場(chǎng)發(fā)展成熟并興盛。

京繡的興盛時(shí)值清末同光年間，是清王朝的衰落期，這個(gè)特定的歷史時(shí)期與地域決定了京繡這種官辦手工業(yè)的命運(yùn)。本研究認(rèn)為，京繡建立在中國(guó)已有的成熟刺繡體系之上，這個(gè)刺繡體系以江南三織造和蘇繡為主導(dǎo)，是為清朝宮廷服務(wù)的皇家刺繡體系;京繡為宮廷服務(wù)的性質(zhì)塑造了京繡的藝術(shù)特征和文化特征，宮廷繡是京繡的核心。

2 京繡品類

京繡文化的孕育、生發(fā)、形成、衍進(jìn)與發(fā)展，建立在北京文化的土壤與根脈之中。京繡的文化特征、藝術(shù)形式與針法技藝，隨特定地域歷史文脈的大背景而形成、發(fā)展與演變。通過挖掘京繡與北京地域、京城帝都?xì)v史、上層建筑的皇家宮廷文化、禮樂制度文化，以及與縉紳文化、市井文化、戲劇文化、民風(fēng)民俗、生活方式、城市格局等社會(huì)文化的關(guān)系，可知京繡與蘇繡、湘繡、蜀繡、粵繡等地方繡種的不同之處。

京繡在清朝時(shí)期北京都城所形成的城市格局與文化板塊的基礎(chǔ)上形成并興盛。從宮廷文化、貴族文化、官府文化、精英文化、雅士文化、市井文化到民族文化，從帝后妃嬪、皇親國(guó)戚、文武官員、文人雅士、豪紳商賈、工匠藝人到市井百姓的社會(huì)各個(gè)階層，從日常起居、慶典禮儀、婚喪嫁娶、娛樂休閑、民風(fēng)習(xí)俗到消費(fèi)需求等各個(gè)層面，都對(duì)京繡文化的形成、塑造、演變產(chǎn)生了內(nèi)聚外化與精神物化的深刻影響。

北京的城市格局構(gòu)成了不同的文化板塊，這些文化板塊有著不同的生活方式、生產(chǎn)方式與消費(fèi)需求，從而構(gòu)成了京繡的三種不同需求品類。一是供皇家宮廷御用的京繡品類“宮廷繡”;二是供普羅大眾使用的京繡品類“民間繡”;三是為戲曲服飾專用的京繡品類“劇裝繡”。北京城市格局與文化板塊是清代北京文化的重要特征，并塑造著京繡三種類別的消費(fèi)群體、等級(jí)制度、禮儀規(guī)范、文化內(nèi)涵與工藝技藝。宮廷繡、劇裝繡與民間繡是京繡文化的三種類型，分別源于北京的宮廷文化、京劇戲劇文化與庶民文化。

京繡中的宮廷繡具有莊嚴(yán)繁縟的藝術(shù)風(fēng)格，主要體現(xiàn)在禮服、吉服等官服體系的官定制式品類中，其服飾的穿戴規(guī)則、刺繡圖案的構(gòu)圖與造型、題材與樣式、色彩與搭配方式，需要嚴(yán)格遵循固定的式樣要求，體現(xiàn)了“分貴賤、別等威”的中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化特征，具有強(qiáng)烈的政治色彩和禮制意義。蟒袍、補(bǔ)服、氅衣、襯衣是京繡宮廷繡的常見品類（圖1）。京繡中的民間繡是宮廷繡與劇裝繡的基礎(chǔ)，不僅為二者提供刺繡生產(chǎn)技術(shù)，在民國(guó)時(shí)期宮廷繡沒落之后依然延續(xù)使用部分宮廷題材紋樣、吉祥寓意與藝術(shù)風(fēng)格。神袍、繡襖、繡裙、繡鞋、童裝、家居慶賀繡品、婚嫁禮服、婚喪儀仗是民間京繡的主要品類（圖2）。京繡中的劇裝繡在京劇的大衣箱、二衣箱、三衣箱的劇裝中大量使用，刺繡被應(yīng)用在蟒、帔、褶、靠、衣等從禮服到常服、從便服到戎服幾乎每一種劇裝品類中，并且大量沿用了宮廷繡的主題和紋樣（圖3）。此外，京繡配飾是在宮廷及民間生活中的常見刺繡品類，主要包含荷包、褡褳、扇套、煙荷包、眼鏡袋、靴掖等（圖4）。

3 京繡針法類型與技藝

本研究首先根據(jù)京繡針法表現(xiàn)的圖案構(gòu)成形態(tài)將京繡常用針法進(jìn)行分類，并剖析代表性針法技藝特征。其次，選取120件來自首都博物館與收藏家的京繡宮廷繡、劇裝繡、民間繡與配飾類繡品實(shí)物進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量，以探究京繡不同類型繡品的針法應(yīng)用規(guī)律。

3.1 針法分類

從京繡針法構(gòu)成的圖案造型視角分析，可將京繡常用針法分為三類。

1） 表現(xiàn)“點(diǎn)”的針法有打籽、釘珠。打籽也可聚集成面，釘珠多用來點(diǎn)綴局部。

2） 表現(xiàn)“線”的針法有滾針、切針、接針、摽針、盤金、鎖繡、拉鎖子，后三種針法也可匯聚成面。

3） 表現(xiàn)“面”的針法有齊針、搶針、套針、釘綾、簾繡、戳紗。

3.2 京繡針法解析

3.2.1 表現(xiàn)“點(diǎn)”與“線”的針法

1） 鎖繡與拉鎖子。鎖繡是中國(guó)刺繡中歷史悠久的針法，京繡中常見鎖繡應(yīng)用于配飾小件。另有拉鎖子針法與之不同，拉鎖子針法同時(shí)使用兩條繡線繡制，一條線在繡地之上盤繞，另一條釘線用來固定這條繡線。在拉鎖子針法中，繡地之上除使用絲線外，也會(huì)用到捻金線，兩條繡線可采用不同色彩。拉鎖子針法細(xì)膩、結(jié)實(shí)耐磨，但耗時(shí)費(fèi)力（圖5（a））。京繡中的拉鎖子多用于小件繡品（圖5（b）（c）），如荷包、靴掖、眼鏡盒、扇套等。

2） 滾針、切針與摽針。滾針是表現(xiàn)曲線的針法，由短線錯(cuò)落連接，可形成任意旋轉(zhuǎn)蜿蜒的線條（圖6（a）），在宮廷繡品中大量應(yīng)用，用于表現(xiàn)蝴蝶彎曲的觸須，龍頭部的眼睛、胡須、眉毛、鬃毛等（圖6（b））。切針與摽針屬于輔助針法，針跡細(xì)小，在民間、劇裝與配飾類繡品中都較少使用，在京繡宮廷繡品的百蝶氅衣中大量使用，表現(xiàn)圖案塊面的基礎(chǔ)上豐富了圖案的裝飾細(xì)節(jié)。

切針，也稱刺針、倒針?！堆┗吕C譜》中記載此針法“針跡須細(xì)如魚子，俗謂一芝麻三針乃為上品”。切針的針距短且密，針針相連，長(zhǎng)短一致，可以起到加固的作用。單元針跡呈粒狀，相連成為線條，在京繡中多用于裝飾外圍邊緣（圖7（b）（c））。在切針針法基礎(chǔ)上，發(fā)展出摽針，兩色線條結(jié)合纏繞，多用于描繪京繡蝴蝶的觸須、腿腳等部位。先繡出線條，再用另外一色繡線沿著每一個(gè)針跡纏繞，最終出現(xiàn)蝴蝶觸須兩條線加捻的視覺效果，如圖8所示。

3） 盤金與平金。盤金也稱圈金，用釘金線的方式勾勒出圖案的輪廓線條。用釘金的方式填充滿圖案時(shí)，即平金，是用來表現(xiàn)“面”的造型。釘金銀刺繡裝飾在宮廷服飾中大量應(yīng)用，形成了濃郁的京繡宮廷繡風(fēng)格，也影響京繡劇裝繡與民間繡的藝術(shù)風(fēng)格。京繡平金在大件的服裝和小件的佩飾中都有應(yīng)用，可用來表現(xiàn)大至龍鳳、小至花卉瓜果等圖案。京繡中盤金可以作為輪廓勾勒?qǐng)D案，或作為整體塊面的填充;既可以單獨(dú)使用，也可以與絨繡、堆綾等針法相結(jié)合。傳統(tǒng)釘金銀線的釘線用紅色釘金線，用白色釘銀線;但是京繡的平金發(fā)展出多種配色可用不同顏色的釘線釘金銀線，呈現(xiàn)出具有豐富色相的金屬光澤質(zhì)感。平金也可以通過控制金線之間的疏密距離，來實(shí)現(xiàn)不同效果的肌理質(zhì)感和光澤度（圖9）。

3.2.2 表現(xiàn)“面”的針法

京繡表現(xiàn)“面”的針法可分為三類。

第一類是以“點(diǎn)”匯聚成面，如打籽、戳紗。戳紗類針法以紗類面料做繡底，用各色絲線或散絨絲按紗眼有規(guī)律地戳納成圖案，可分為“納錦”和“納紗”兩類。一般把滿地戳納成幾何紋的稱為“納錦”，把留有紗地的稱為“納紗”。戳紗的每針繡線只壓住一個(gè)紗眼，因此也稱“打點(diǎn)”。正是這些“點(diǎn)”組合成圖案的“面”（圖10）。

第二類是以“線”匯聚成面，如齊針、搶針、套針、釘金等。齊針，也稱“平針”“直針”，是刺繡基本針法之一，按照?qǐng)D案輪廓用直線條將圖案繡滿。齊針在京繡中應(yīng)用極為廣泛，花卉植物、文字、人物等需要平鋪色塊的部分，都可用齊針來實(shí)現(xiàn)。齊針的線跡排列可分為“橫纏”“直纏”與“斜纏”。在表現(xiàn)山、石、垂直方向生長(zhǎng)的果實(shí)，以及垂直方向構(gòu)圖需要時(shí)，多用“直纏”;在表現(xiàn)藤蔓、枝葉等有蜿蜒曲折運(yùn)動(dòng)生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的物體時(shí)，則多采用“斜纏”。此外，斜纏還較多應(yīng)用于行楷字體（圖11）。搶針，也被稱作“戧針”，通常用來表現(xiàn)需要分層繡制、表現(xiàn)層次結(jié)構(gòu)和色彩漸變的部分。搶針由多層齊針組合而成，根據(jù)圖案造型將其分層繡制。層與層之間無參差穿插針跡，每層的色彩層次清晰，能夠形成由淺至深或由深至淺的逐層過渡，富裝飾性。搶針分為正搶、反搶兩種針法，正搶多用于繡制大花瓣和寬葉。反搶針法繡制每一批圖案的順序與正搶相反，是由內(nèi)向外繡制。反搶針法的圖案邊緣比正搶更富有立體感。在京繡中多用于繡制花瓣與蝴蝶翅膀等（圖12）。

第三類是將“面”直接釘縫在繡地之上，如釘綾、簾繡。這兩種針法是京繡民間刺繡風(fēng)格的典型代表，是京繡民間技藝和智慧的體現(xiàn)。

釘綾，或稱堆綾，在民國(guó)三十年（1941年）出版的張華璂[11]所著《刺繡術(shù)》中稱“摘綾”，是中國(guó)傳統(tǒng)工藝針法。“摘綾法如近日之摘棉，以甚薄之綾，摘成花朵之類而另以線綴于繡片之上……假如作梅花一枝，其枝干用平金或他法繡而以綾摘成花朵，以線綴之，其花蕊心則仍用針另行繡出。”綾片有素綾、絹等材質(zhì)，在其上加以彩繪退暈渲染，色彩呈現(xiàn)層次感與立體感。堆綾的特點(diǎn)如下：第一，以綾代繡。綾片已經(jīng)形成了面，而非由一針一線的刺繡的點(diǎn)或線組合而成面，因此提高了刺繡效率，刺繡工藝更加便于掌握。第二，綾片非常適合表現(xiàn)圓潤(rùn)豐滿、有一定面積的圖案形態(tài)，忽略過于煩瑣細(xì)小的裝飾。第三，呈現(xiàn)樸實(shí)的民間風(fēng)格和地域特色。第四，釘綾與盤金等針法巧妙結(jié)合，彌補(bǔ)釘綾細(xì)節(jié)不足之處（圖13）。

簾繡，是京繡具有代表性的針法之一，在清末民初時(shí)期應(yīng)用，之后較少使用，且在其他繡種中很少見到。將雙股捻合的絲線按照?qǐng)D案造型和顏色搭配需求進(jìn)行排列，實(shí)際上就是用線填充圖案，以繡線的排列組合成面。排列的繡線由另外一根釘線來固定，這根釘線從排列好的絲線橫截面穿過，再釘縫于繡地之上。釘線與繡線的角度呈90°垂直，一次可釘一排6～10根繡線不等。如圖14所示，紅色標(biāo)注的地方即針線穿過整排繡線固定的位置。簾繡僅用繡線排列的方式就能夠完成色彩的漸變，這類型的漸變通常模仿堆綾中對(duì)綾子染色的自然退暈效果，呈現(xiàn)出柔和層次感。

4 京繡針法運(yùn)用規(guī)律

京繡中的宮廷繡品、劇裝繡品、民間繡品與配飾繡品對(duì)以上針法有不同運(yùn)用方式，本研究對(duì)實(shí)物進(jìn)行了針法數(shù)據(jù)測(cè)量（表1），通過分析可發(fā)現(xiàn)京繡不同類型繡品的針法應(yīng)用規(guī)律。

第一，齊針是京繡幾種類別使用的主要針法，這是由京繡的圖案風(fēng)格與造型特征決定的，即強(qiáng)調(diào)和體現(xiàn)圖案的塊面與整體特征。其中，京劇劇裝運(yùn)用到的齊針針法占其品類針法的76%，宮廷服裝運(yùn)用到的齊針針法比例為70%，民間服裝的齊針運(yùn)用占其比例為60%。

第二，在宮廷、民間與劇裝品類中都大量使用釘金針法，平金多于盤金，偏重用金線填充整個(gè)圖案面積。京劇劇裝運(yùn)用釘金針法的比例最高，其中僅平金就占70%，盤金占50%;

宮廷服裝運(yùn)用釘金，包括平金與盤金，占其針法比例的72%;配飾釘金比例占66%;民間服裝釘金的比例占58%。

第三，在表現(xiàn)面的針法中，釘綾在民間服飾中運(yùn)用較多，運(yùn)用比例為25%，在宮廷與劇裝品類中較少應(yīng)用。

第四，表現(xiàn)線條的針法如滾針、切針、摽針、扎針，在宮廷服飾中運(yùn)用較多，所占比例分別為50%、33%、33%、33%，這些針法用來描繪動(dòng)植物圖案的造型細(xì)節(jié)，凸顯精湛刺繡工藝。

針法組合方面，宮廷繡品的針法類型豐富，在一件服裝上綜合使用齊針、正搶、反搶、平金、打籽、滾針、切針、摽針、扎針等多種針法技藝，表現(xiàn)包含點(diǎn)、線、面在內(nèi)的豐富且精致的圖案，例如用正搶與反搶針法表現(xiàn)花瓣的層次、蝴蝶翅膀的層次，富有細(xì)膩的浮雕質(zhì)感;拉鎖子、打籽、戳紗等耗時(shí)費(fèi)力的針法可用于衣身大面積刺繡。京繡民間服裝刺繡中常用針法組合方式為：衣身部位多用齊針;挽袖部位常見釘綾與盤金組合、簾繡與盤金組合、僅用釘綾或僅用簾繡。打籽、釘珠等僅作為點(diǎn)綴針法出現(xiàn)在民間繡當(dāng)中。京繡配飾的針法是清代刺繡工藝的集中體現(xiàn)，針法多樣且精致。配飾類繡品的針法組合方式為：平金與打籽組合;平金與齊針組合;鎖繡與盤金組合;拉鎖子與打籽、盤金及亮片組合;全部使用平金或拉鎖子或鎖繡。京繡中的劇裝類繡品的針法被簡(jiǎn)化，因舞臺(tái)表演與觀眾之間有一定的距離，過于精細(xì)的針法工藝在臺(tái)下不僅不宜觀察清楚，也耗費(fèi)過多制作成本。因此，京劇劇裝繡大量使用齊針、平金與盤金三種組合針法，主要運(yùn)用絨繡以齊針針法為主、釘金以盤金和平金針法，以及圈金絨繡以齊針填充色塊，外輪廓釘金。日常服裝的針法比劇裝精致和多樣化，宮廷服裝與配飾小件的針法比劇裝繡和民間繡的針法更為豐富、工藝更為精美。本研究對(duì)京繡的三大類別——宮廷繡、民間繡與劇裝繡的藝術(shù)特征及針法技藝進(jìn)行了比較（表2）。

5 結(jié) 論

首先，京繡針法傳承了宮廷刺繡的復(fù)雜特征，這個(gè)特征體現(xiàn)為京繡品擅長(zhǎng)使用費(fèi)時(shí)費(fèi)力的高難度針法，如拉鎖子、反搶等針法，以及多重針法的組合使用，這類針法多用于京繡宮廷繡與配飾品類。其次，京繡針法兼具民間刺繡的簡(jiǎn)易性和簡(jiǎn)便化特征，體現(xiàn)在京繡民間繡品類對(duì)堆綾、簾繡等針法的大量應(yīng)用，這類針法工藝較為簡(jiǎn)便，適合普羅大眾制作并使用。受宮廷繡中大量用金的影響，這些民間繡針法常與釘金、盤金組合，充分體現(xiàn)了京繡源于宮廷文化、服務(wù)皇家宮廷的特質(zhì)。此外，京繡中的劇裝繡則融合了宮廷繡的藝術(shù)特征與民間繡的針法技藝，形成了可以雅俗共賞的刺繡類別，能夠同時(shí)服務(wù)于社會(huì)各階層。在宮廷繡與民間繡皆衰落后，劇裝繡憑借國(guó)粹京劇而得以延續(xù)。京繡蘊(yùn)含豐富的歷史文化價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值與工藝價(jià)值，京繡針法技藝研究是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的基礎(chǔ)保護(hù)工作，也是活態(tài)傳承與活化創(chuàng)新非物質(zhì)文化遺產(chǎn)京繡的根基。

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Abstract：

There exit conceptual confusion and fuzziness problems in the name of Beijing embroidery and its stitch techniques， resulting in people’s doubts about the concept of Beijing embroidery and its stitch techniques. By sorting out the historical development of Beijing embroidery， this study defines the time and space of Beijing embroidery and its types， hoping to clarify and improve the related concepts of Beijing embroidery. Secondly， this study analyzes the relationship between the history and culture， artistic style， categories and stitch techniques of Beijing embroidery， analyzes the characteristics of the stitch techniques of Beijing embroidery， and explores the stitch technique application laws of different types of Beijing embroidery， hoping to supplement and refine the research data of Beijing embroidery.

Based on the combination of theoretical research and practical investigation， this study uses research methods such as field investigation， comparative analysis and image analysis， and cross-penetrating studies of history， culture， design and other disciplines， and draws the following important conclusions： 1） Beijing embroidery was formed and flourished on the basis of the urban pattern and cultural sector established in the capital of Beijing in the Qing Dynasty. Court embroidery， costume embroidery and folk embroidery are three types of Beijing embroidery culture， which are derived from Qing Dynasty court culture， Beijing opera culture and folk culture， respectively. 2） Beijing embroidery stitch techniques inherit the complex characteristics of court embroidery which are manifested in the fact that Beijing embroidery is good at using time-consuming and difficult stitches， such as Lasuozi and Fanqiang stitches， and the combination of multiple stitches. This kind of stitch technique is mostly used in court embroidery and accessories of Beijing embroidery. 3） Beijing embroidery has simple and convenient characteristics of folk embroidery， which is reflected in the extensive application of Duiling， Lian embroidery and other stitches in the categories of Beijing embroidery folk embroidery. This kind of stitching process is relatively simple and suitable for the production and usage by the general public. Influenced by the large amount of gold used in court embroidery， these folk embroidery stitches are often combined with Dingjin and Panjin stitches， fully reflecting the characteristics that Beijing embroidery originates from court culture and serves the royal court. 4） Beijing embroidery costume embroidery combines the artistic characteristics of court embroidery with the stitch techniques of folk embroidery， forming an embroidery category that suits both refined and popular tastes. After the decline of court embroidery and folk embroidery， costume embroidery continued with the national quintessence of Peking Opera.

Taking Beijing embroidery as both an art and a skill， as well as a cultural phenomenon， this paper conducts analysis， reflection and discussion on the intangible cultural heritage Beijing embroidery from the aspects of history and culture， humanistic spirit， aesthetic characteristics and stitch techniques. Beijing embroidery， an intangible cultural heritage， still retains the value of traditional handicraft culture. Its exquisite skills， craft culture and aesthetic value still maintain rich heritage and potential innovative value tension in the quantitative change of the market.

Key words：

Beijing embroidery; stitch technique; stitch types; Chinese embroidery; court embroidery; costume embroidery; folk embroidery; intangible cultural heritage