薛冬梅 趙豐 趙安如 王淑娟

摘要：

浙江省臺州市黃巖區(qū)南宋趙伯澐墓出土一雙絲質(zhì)“編織鞋”，其制作技藝精巧獨特，令人稱奇。文章運用實物觀察、比較分析、推理驗證等研究方法，首先對實物進行觀察分析，描述其各部分基本特征;然后將“編織鞋”與其他古代鞋履進行比較，宏觀上推測其制作方法，進而轉(zhuǎn)入微觀視角，繪制鞋面組織結(jié)構(gòu)圖，推測鞋面成形工藝;最后以實踐的方式進行驗證。研究表明：趙伯澐墓“編織鞋”實際是采用了滿地環(huán)編繡的裝飾技法，并非嚴格意義上的“編織鞋”。通過研究不僅有利于保護與傳承傳統(tǒng)文化，同時也有助于啟發(fā)當代織繡設(shè)計的創(chuàng)新發(fā)展。

關(guān)鍵詞：

趙伯澐;編織鞋;宋代服飾;環(huán)編繡;傳統(tǒng)工藝;當代織繡設(shè)計

中圖分類號： TS943.719;K875.3

文獻標志碼： B

文章編號： 10017003（2022）02014507

引用頁碼： 021304

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.02.018（篇序）

收稿日期： 20210606;

修回日期： 20211216

基金項目： 浙江省文物保護科技項目（2020004）

作者簡介： 薛冬梅（1987），女，碩士研究生，研究方向為染織藝術(shù)史。通信作者：趙豐，教授，博導(dǎo)，1007043621@qq.com。

2016年5月，浙江省臺州市黃巖區(qū)發(fā)掘了一座距今八百多年的南宋墓葬，墓主人趙伯澐生于南宋紹興二十五年（公元1155年）、卒于明代嘉定九年（公元1216年），是宋太祖趙匡胤第七世孫。該墓出土了大量絲綢，均為墓主人生前穿戴之物。因其涵蓋的服飾形制多樣、織物品種齊全、紋樣題材豐富、工藝精巧獨特，而獲得了“宋服之冠”的美稱。趙伯澐墓絲綢織物出土總量共計76件，包括衣、褲、鞋、襪、帽等，其絲織品種有絹、羅、紗、縠、綾、綿綢、刺繡。在這批珍貴的文物中，墓主人雙足所著之鞋履尤為引人注目，其精湛巧妙的技藝著實令人稱奇，因鞋面呈現(xiàn)明顯的編織效果故被命名為“編織鞋”[1-2]。本文試就此鞋的制作工藝進行研究與探討，略書己見。

1 “編織鞋”基本特征分析

“編織鞋”是墓主人入殮時雙足所著之鞋，在棺內(nèi)經(jīng)歷了長期的棺液浸泡，出土時由中國絲綢博物館考古人員脫取，后經(jīng)清洗修護，現(xiàn)除鞋底以外其他部分基本保存完好。現(xiàn)將鞋子基本特征及目前的狀況進行簡要描述，鞋面及鞋跟內(nèi)側(cè)如圖1所示。

1.1 匠心獨運的鞋面

“編織鞋”出土時整體呈淺褐色，鞋面為編織網(wǎng)面效果，網(wǎng)面上分布均勻有序的四方連續(xù)菱形圖案，花部與地部具有不同肌理，為暗花效果（圖1（a））。鞋臉中央線與鞋口邊緣為3 mm寬的編織狀包邊。鞋口前端兩側(cè)各有一個凸出的襻，用以穿鞋帶，鞋帶系扎成結(jié)后，用針線固定于鞋臉中央的開口止點處。

1.2 科學(xué)合理的鞋跟

鞋跟部分外側(cè)綴有一塊雙層細絹做成的長方形提跟布，內(nèi)側(cè)縫訂有一塊細絹包裹的厚布片，布片以二二錯排的小針腳納縫，其上端與提跟布一側(cè)相連。推測厚布片的作用應(yīng)該是用以支撐較為輕薄柔軟的鞋面，使鞋形更加穩(wěn)定，穿脫也更加方便（圖1（b））。

1.3 惜已殘損的鞋底

“編織鞋”的鞋底為皮革材質(zhì)，現(xiàn)已腐朽不全。由于出土后脫離棺液，鞋底在干燥的環(huán)境中嚴重收縮，使鞋幫與鞋底縫合處出現(xiàn)明顯的褶皺，產(chǎn)生類似縮縫一樣的效果，所以此鞋目前的鞋形與原本的面貌略有偏差。

2 “編織鞋”的制作工藝分析

趙伯澐墓“編織鞋”不僅工藝上精湛巧妙、美學(xué)上簡約雅潔，而且輕薄、柔軟、舒適，透過這雙鞋便可遙想墓主人在世時一派溫文儒雅的風度。由于以往未見同類鞋履出土，且古代無專門文獻記載其制作工藝，本文將采用分析推理與實踐驗證的基本方法對其制作技藝進行探究。

2.1 與其他古代鞋履的比較分析

通過對諸多古代鞋履進行觀察分析，從制作工藝角度大致可將其分為兩類，第一類：手工編織而成，即借助簡單工具進行編織，其鞋面是一個整體，無需進一步裁剪縫合，這類鞋履在古代被稱作“織成鞋”“織成履”[3]。如中國西北地區(qū)就曾出土漢晉時期的絞編鞋。第二類：以預(yù)先織造而成的絲綢、棉麻或是非織造的皮革等平面材料按照所需版型裁剪縫合而成。第二類從鞋面結(jié)構(gòu)的角度又可區(qū)分為一片式、兩片式甚至多片式，其中兩片式最為多見（圖2）[1]，即鞋面分為左右對稱的兩片，通過縫合鞋臉中線及后跟中線而成。

趙伯澐墓“編織鞋”最初的色彩已經(jīng)褪去，現(xiàn)在整體呈現(xiàn)同一個顏色，乍看起來渾然一體，但通過與以往出土的古代鞋履比較可見，此鞋實際應(yīng)為兩片式縫合而成。其證據(jù)有二：首先，鞋跟部分掀起外側(cè)提跟布后，可見清晰的拼合中縫;其次，鞋臉部分中央的編織條帶左右兩側(cè)圖案明顯錯位，不具連續(xù)性，故不可能是一體編織而成，如圖3所示。此外，同墓還出土了羅鞋（圖2），即為常見的兩片式結(jié)構(gòu)，其形制與此“編織鞋”幾乎完全一樣，只是鞋面采用的是常規(guī)織造好的素羅面料裁剪縫合而成，而非編織效果。至于“編織鞋”鞋臉中央及鞋口邊沿的3 mm編織包邊，則是古代鞋履、荷包、日用品等包邊的常用手法，其變化形式亦有很多。至今云南白族地區(qū)制作的傳統(tǒng)云頭鞋也還在沿用此種包邊手法（圖4），因其效果酷似細密排列的魚刺而被當?shù)厝朔Q為“拉魚刺”。這種處理手法不僅起到很好的裝飾作用也使邊口更加牢固結(jié)實。

通過以上比較和分析，可得出推論：“編織鞋”的制作首先是做好兩個具有編織效果的平面;然后將其縫合，再在邊口上做編結(jié)包邊裝飾;最后將做好的鞋面與鞋底縫合。

2.2 鞋面組織結(jié)構(gòu)分析及其制作方法與過程推測

2.2.1 鞋面組織結(jié)構(gòu)及其制作方法分析

通過近距離觀察，可繪制出鞋面組織結(jié)構(gòu)圖，如圖5所示。其組織結(jié)構(gòu)可分為兩部分：一部分由大小相等且排列均勻的閉合線圈構(gòu)成，所有線圈均為Z向扭轉(zhuǎn)，于線圈底部形成交叉。每一個線圈都與左右線圈相連，并勾掛在前一排兩個線圈中間的空隙中，成二二錯排狀，且每一排的線圈內(nèi)又都襯有一根直線。另一部分為短浮線，由兩個線圈拉遠距離而形成的單根短浮線再加上每一排通貫全幅的襯線，所以是兩根短浮線為一組，這些短浮線有序地排列形成菱形圖案。這種線圈編織而成的組織結(jié)構(gòu)即為環(huán)編組織結(jié)構(gòu)，環(huán)編組織結(jié)構(gòu)有多種類型，如單一掛環(huán)、單一套環(huán)、復(fù)雜掛花、結(jié)環(huán)等[3-4]。紡織品中的環(huán)編組織結(jié)構(gòu)在中國最早出現(xiàn)于西北地區(qū)，時間上相當于中原的春秋戰(zhàn)國時代，如新疆鄯善蘇巴什古墓出土的毛質(zhì)環(huán)編發(fā)罩與發(fā)套[5]、且末扎滾魯克出土的毛質(zhì)環(huán)編軟帽[6]等。絲織環(huán)編組織結(jié)構(gòu)最早則出現(xiàn)在兩湖地區(qū)的戰(zhàn)國墓葬，如湖北江陵馬山楚墓[7]。到元明兩代，尤其明代，環(huán)編組織結(jié)構(gòu)與刺繡相結(jié)合，演化出獨具特色的環(huán)編繡[8]。

所謂“環(huán)編繡”與“環(huán)編織物”最本質(zhì)的區(qū)別在于其是獨立存在物，還是依附于其他面料，因為刺繡的基本概念是以針

引線，通過穿刺織物而在其表面形成各種裝飾效果。通過對比可以發(fā)現(xiàn)，早期毛類環(huán)編織物多為帽子，其結(jié)構(gòu)均為環(huán)狀閉合型，即每一排線圈都是成環(huán)形排列，因此無需依附其他底布，便可獨立存在。但是，對于平面上成直線排列的線圈則必須在起、落針時穿透附著物，以此形成支撐，并回針以便進行第二排的編織，因此便形成了“編”與“繡”（穿刺底布）相結(jié)合的環(huán)編繡。亦編亦繡的針法在中國傳統(tǒng)刺繡中并不罕見，如清代非常流行的“鋪絨”針法，就是只在圖案輪廓處與底布穿刺，而圖案中間部位則是一個完全浮于底布表面的經(jīng)緯編織層[9]。

嘉興王店李家墳就曾出土過一件明代環(huán)編繡獬豸補服，與其比較可以發(fā)現(xiàn)，在不顯花部位，鞋面組織結(jié)構(gòu)與獬豸的刺繡針法完全一致。因此，筆者推測“編織鞋”也是采用了環(huán)編繡的技法，是以環(huán)編繡來裝飾整個鞋面而并非獨立的編織鞋。另外，筆者還觀察到趙伯澐墓“編織鞋”的編織網(wǎng)面下襯有兩層細絹，推測第一層絹應(yīng)為環(huán)編繡的底布，即在第一層絹上滿繡環(huán)編針，而第二層絹才是真正意義上的里襯。

對于環(huán)編組織結(jié)構(gòu)的編織工具及方法已見諸多探討和研究[10-12]，筆者認為，對于組織結(jié)構(gòu)松散、線圈較大的編織物，可以采用類似梭子一樣的工具，將緯線纏繞于其上進行編織，這樣可以使緯線盡可能連續(xù)，減少接頭;但對于用線精細、線圈緊密的環(huán)編繡則只能利用纖細的縫衣針或繡花針來進行制作，此種方法每次用線不宜過長，接線時將線頭藏于圖案的邊口或繡的背后以不影響表面美觀。

如果把李家墳獬豸補的環(huán)編繡組織結(jié)構(gòu)看作是“平素織物”，那么趙伯澐墓“編織鞋”便是在素地基礎(chǔ)上進行了“提花”，所以在這種組織結(jié)構(gòu)中線圈部分構(gòu)成“地”，短浮線部分則形成“花”。

2.2.2 鞋面的顯花方法及其制作過程推測

如上所述，“編織鞋”的鞋面是嚴謹有序的四方連續(xù)菱形圖案，想弄清其“提花”方法，可先從一個菱形圖案的形成著手。首先截取一個完整的菱形圖案（圖6），將其自上而下，標出排號1～13。通過觀察可發(fā)現(xiàn)，浮線實際是在二二錯排的線圈結(jié)構(gòu)中空針所得。在這個菱形中，除第3排與第11排為連續(xù)空兩針以外其余均為空一針。然后，找到一個完整的圖案循環(huán)單元（圖7），出現(xiàn)線圈的位置繞編線圈，浮線的位置依據(jù)上文的規(guī)律空針，若再將圖案朝著上、下、左、右四個方向無限延展就可以得到四方連續(xù)的菱形圖案效果（圖5）。而線圈的繞編順序也須注意，因其為Z向扭轉(zhuǎn)故應(yīng)從右端起向左端繞編（若線圈為S向扭轉(zhuǎn)則從左向右繞編）。

3 “編織鞋”制作實驗過程及結(jié)果

3.1 鞋面的制作過程實驗

一般而言，為便于操作且使刺繡效果平整，刺繡過程中要用繡繃給面料施加張力，或者在面料背后加襯墊物（如紙張等），使其平挺。環(huán)編繡也不例外，但是繡繃更適合于垂直運針，而環(huán)編繡在繞編過程中針與底布要形成較大的傾斜角度，所以筆者選擇第二種方法，即在面料背后襯紙，手持操作[10]。

首先，在面料上畫好想要繡制的圖案（先以一個簡單的矩形圖案進行實驗）。然后，用針線將面料訂在一張平挺光滑的紙張上。起針可以有多種方法，如平縫，然后在平縫的針腳上勾掛第一排線圈，或者直接采用扣針與底布固結(jié)[12]（圖8）。起針從圖案輪廓左端開始，拉一根襯線至右端，針線在此（右端）穿透底布返回表面準備第一排的繞編，可以在一個圖案循環(huán)單元中任選一排作為第一排，本文選擇了圖7中的第12排，繞編好第一排后針線在左端穿透底布返回表面，拉一根襯線至右端，穿透底布返回表面準備第二排的繡制，這里的第二排即圖7中的第13排，這樣每一排線圈均為從右向左繞編，襯線只是起到折回的作用。如此往復(fù)，依據(jù)圖7的空針規(guī)律至繡滿整個圖案，此時得到的效果便是一個環(huán)編織組織結(jié)構(gòu)的平面，但其邊緣部位與底布固結(jié)不可獨立，如圖9所示。

3.2 包邊實驗

將繡好的鞋面與里襯面面相對，反面沿著邊口縫合，裁掉多余的縫量，翻轉(zhuǎn)到正面后包邊。

首先，需要弄清包邊的線跡或稱“組織結(jié)構(gòu)”，如果從一側(cè)去觀察鞋口可能不太容易看清，但是如果換一個角度，即以鞋口邊緣線為基礎(chǔ)進行正視，或者說將里外包邊展開成平面來觀察，則一目了然。這種效果和鞋臉中央的包邊一致，也證明了它們均以同樣的方法繡制，只是鞋臉部位因為是左右兩片鞋面合并繡制所以比鞋口更顯飽滿。筆者將其與調(diào)研過程中見到的云南白族地區(qū)“拉魚刺”針法進行比較（圖10），發(fā)現(xiàn)此種包邊針法與拉魚刺非常相似，只是在拉魚刺的基礎(chǔ)上增加了交織點而已。現(xiàn)推測其繡制過程如圖11所示，第一步：從正面開始，自點1入針到鞋里點2處。第二步：從點2回到正面點3處再入針至點4。第三步：從點4返回到正面點5處，入針至點6。第四步：從點6返回到正面點7處，入針到點8。此前四步完成后相當于做好了準備工作，從第五步起開始加上“挑”的動作：從點8起，挑過線段2～3到點9處，刺入到點10。第六步：從點10起，挑過線段4～5到點11處，刺入到點12。第七步：從點12起，挑過線段6～7返回正面點13處，刺入到點14。第八步：從點14起，挑過線段8～9到點15處，刺入到點16。第九步：從點16起，挑過線段10～11到點17處，入針到點18……如此循環(huán)往復(fù)，不斷自右向左前進。依據(jù)此方法在做好的邊口包邊，效果如圖12所示。

3.3 實驗結(jié)果

本文以一塊矩形圖案為例展示了實驗過程，得到與實物一致的結(jié)構(gòu)效果，如果將矩形改成半個鞋面的形狀則可以進行整雙鞋子的復(fù)原（圖13），此時只需注意不規(guī)則圖案的左右兩端要隨紋樣輪廓線的收放進行減針與加針即可。由于本文重點是鞋面的工藝復(fù)原研究，故復(fù)原過程中的選材及鞋子的尺寸比例并未嚴格按照實物的標準，且其他部位的詳細復(fù)原過程本文不做過多描述。另有一個重要補充：繡制整個鞋面需較長的絲線，因操作不便，每次不可使用過長，只能在前一段用完后不斷添加新線，為使鞋面完整不留痕跡，接線的線頭都要藏于繡面的輪廓處，最終再由外面的包邊覆蓋，如此便可使鞋子形成如同一根絲線一氣呵成的編織效果。

4 結(jié) 語

南宋趙伯澐墓“編織鞋”巧妙地運用了環(huán)編繡的滿地裝飾技法，以包邊隱藏續(xù)線痕跡，形成渾然一體的編織效果。從工藝角度講，其嚴格命名應(yīng)為“環(huán)編繡鞋”，而非通常意義上的“編織鞋”。此鞋充分顯示出宋代編織與刺繡的精湛技藝和工匠們的巧思。通過本文對鞋面技藝的研究，以期能夠給當代織繡行業(yè)帶來啟發(fā)，將古代的巧妙藝匠更好地融入人們的日常生活中。

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Abstract：

The tomb of Zhao Boyun excavated in the spring of 2016 in Huangyan District， Taizhou City， Zhejiang Province is a tomb of the Southern Song Dynasty. The owner of the tomb， Zhao Boyun， the seventh grandson of Zhao Kuangyin， the founding emperor of the Northern Song Dynasty， was born in the 25th year of Shaoxing （1155） and died in the 9th year of Jiading （1216）. A large number of precious and exquisite cultural relics were unearthed from the tomb， in which silk and clothing accounted for the majority. These clothes of different shapes and silk fabrics of different varieties provide important research materials for the studies on the costume system and the ingenious technique of silk weaving and embroidery in the Southern Song Dynasty. Among these dazzling and precious silk cultural relics， the shoes worn by the tomb owner when he was buried are particularly eye-catching， being named "woven shoes" after being excavated by archaeologists for the obvious woven texture on its surface. This paper chooses this pair of "woven shoes" as the research object to discuss its unique production technique.

The article mainly uses the methods of physical observation， comparison and analysis， folk investigation， reasoning and verification and so on to study the production process of the shoes， and the main content includes： Ⅰ） Observing the "woven shoes" as a whole， analyzing the basic characteristics of each part， and comparing the "woven shoes" with ancient shoes unearthed in other areas and other shoes unearthed from the same tomb. The obvious stitching traces can be found on the central line of the shoe face and the central line of the heel， which are actually seams. The topline edging of the shoes is also a common stitch used in ancient shoes. Therefore， the steps to make the vamp of the shoes should be making two planes with needle looping structure according to the shape of the shoes， then suturing them together， and finally wrapping the edges with stitches. It is not the integrated weaving. Ⅱ） After speculating on the whole， from a macro perspective to a micro perspective， this study begins with the drawing of the structure diagram of the vamp. Based on previous studies， it is speculated that the vamp is actually decorated with the needle looping embroidery， and the floral pattern on the vamp is formed by regular drop stitches. Ⅲ） Shifting from theory to practice， this study selects the embroidery of a rectangular pattern as an example and verifies the aforementioned speculation by experiment means. Through needle looping embroidery according to the rules of drop stitches in the structure diagram， the structure and appearance effects consistent with the real shoes are obtained. Finally， through the process restoration of a pair of "woven shoes" in the same way， the speculation is proved to be correct. The article draws the following conclusions： strictly speaking， the "woven shoes" excavated from the tomb of Zhao Boyun are made by embroidery rather than weaving， more specifically， needle looping embroidery， which is a unique craft combining loop weaving with embroidery. This pair of shoes reflects the superb ingenuity of weaving and embroidery in the Southern Song Dynasty. The technique of needle looping embroidery is an important part of Chinese excellent traditional culture， and is worthy of protection， inheritance and promotion.

Focusing on the study of a pair of shoes unearthed from tomb， this article not only conducts meticulous observation and analysis of the shoes， but also compares it with other unearthed cultural relics. At the same time， the research method of experimental replication is used to combine theory with practice to enhance the research credibility.

Key words：

Zhao Boyun; woven shoes; costume in the the Song Dynasty; needle looping embroidery; traditional handicraft; contemporary embroidery design