張旭+陳研

摘 要：傳統(tǒng)旗袍和改良旗袍有著不可分割的聯(lián)系，也有不同之處。本文以上海紡織服裝博物館、江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏實(shí)物為研究材料，進(jìn)行了觀察、測量、統(tǒng)計(jì)和分析，對改良旗袍進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞：旗袍；西方；改良

旗袍，原為滿清旗人所穿之袍，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服的邊緣繡有彩緣。辛亥革命以后為漢族婦女所接受，[1]這里所接受的旗袍已不是傳統(tǒng)意義上的那種旗袍，實(shí)際上是指從20世紀(jì)20年代開始流行于上海的，一種具備了西式造型特征的現(xiàn)代意義的上下連體的一段式服裝。到了30年代末，又出現(xiàn)了一種‘改良旗袍，所謂‘改良，就是將舊的不合理的結(jié)構(gòu)改掉，使袍身更加合體和實(shí)用，打破了旗袍無省格局。[2]同時(shí)第一次出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下都變得更合體了。這是服裝學(xué)專家包銘新教授從工藝角度對“改良旗袍”下的定義。

而筆者所理解的“改良旗袍”，區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的旗袍，其在造型上被注入了很多西方元素，在裁剪和制作上借鑒了西方的技術(shù)手段，突出女性曲線的新型旗袍。其中造型元素的西化是改良旗袍西化的重要環(huán)節(jié)、主體內(nèi)容，同時(shí)也是改良旗袍的靈魂所在。而造型元素西化的前提是對西式裁剪、結(jié)構(gòu)、工藝的深刻理解；其西化的實(shí)質(zhì)是服裝結(jié)構(gòu)、工藝西化帶來的服裝造型形態(tài)的變化；其最大的特點(diǎn)是“中西合璧”，即將原屬中方或西方的局部的式樣糅合在同一件旗袍上。

1 改良旗袍的西方元素

根據(jù)對上海紡織服裝博物館、江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館的20世紀(jì)30年代至40年代的館藏旗袍進(jìn)行了測量與統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)這一階段的改良旗袍在款式結(jié)構(gòu)造型上、輔料上都有別于傳統(tǒng)的旗袍。雖然每件旗袍西化的程度有所不同，但是都具有明顯的西化特征。普遍的出現(xiàn)了落肩，使改良旗袍更加符合人體自然肩斜；胸省、腰省的采用，打破了傳統(tǒng)旗袍的無省格局，使改良旗袍在結(jié)構(gòu)和裁剪方法上更加合理；各種西式的輔料的運(yùn)用，如墊肩、拉鏈、領(lǐng)襯以及裝飾花邊的運(yùn)用等，使旗袍的工藝得以改進(jìn)，使穿著更加的方便快捷。

2 改良旗袍與傳統(tǒng)旗袍造型的比較

2.1 造型與結(jié)構(gòu)

（1）落肩。肩部是構(gòu)成服裝造型的重要元素，在服裝造型中受限制比較多，尤其是傳統(tǒng)旗袍，其肩線呈水平狀況，沒有落肩量。同時(shí)袖身與衣身相連，一片式結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)不符合人體的自然肩斜。

改良旗袍形成以后，出現(xiàn)了落肩。肩部的袖中線破縫，由原來的袖身呈現(xiàn)的直角向銳角轉(zhuǎn)化，開始追求手臂下垂的自然姿態(tài)，但是袖身和衣身依然相連。筆者在上海紡織服裝博物館中發(fā)現(xiàn)有14件有落肩的連肩袖改良旗袍，落肩量平均為4.5cm。其破縫也只是面料的拼接，袖子仍處于二維平面狀態(tài)，直到西式裝袖的出現(xiàn)。西式裝袖在結(jié)構(gòu)上脫離衣身而獨(dú)立存在。相較連袖更平順貼體，易于手臂的活動(dòng)。改良旗袍與裝袖的結(jié)合，從整體服裝結(jié)構(gòu)上與西式服裝達(dá)成了一致，從穿著理念上完成了由傳統(tǒng)中式平面二維向現(xiàn)代西方三維的轉(zhuǎn)變。

（2）省道。省道據(jù)史料考證最早產(chǎn)生于十四世紀(jì)的歐洲哥特時(shí)期。省道是影響服裝整體廓形的關(guān)鍵點(diǎn)，是服裝進(jìn)行立體造型的一種重要手段。其中以腰身和胸省最為關(guān)鍵。中國的傳統(tǒng)意義上的旗袍沒有省道，寬大直腰，衣長蔽足。近代改良旗袍加入了省道裁剪技術(shù)，展現(xiàn)了人體兩側(cè)的腰臀曲線，在結(jié)構(gòu)上完成了從平面二維向立體三維服裝形制的轉(zhuǎn)變。筆者通過對江南大學(xué)民間傳習(xí)館、上海紡織服裝博物館館藏旗袍進(jìn)行測量與統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)有33件有省旗袍，其中有胸省的旗袍為19件，有腰省的旗袍為8件，有腰省和胸省組合的旗袍為6件；省量一般在1～1.5cm左右，對省一般在1×2cm，1.5×2cm左右。

（3）破縫。傳統(tǒng)服裝由于有限的布幅不足以完成其完整的結(jié)構(gòu)，所以一般會(huì)有破縫，但破縫的具體位置以及線型會(huì)有所不同：如深衣、辮線襖子、程工衣的破縫都在腰節(jié)；而20世紀(jì)30年代至40年代的改良旗袍沒有破縫，使其工藝變得簡單、便于整理，變得更加整齊美觀。

2.2 工藝與輔件

隨著西方現(xiàn)代物質(zhì)貨品的不斷進(jìn)口，改良旗袍開始用到各種西式輔料，以改進(jìn)工藝，及方便穿著保養(yǎng)。進(jìn)口輔料種類有：四合扣，比傳統(tǒng)盤扣，更加方便快捷，且易于洗滌和儲(chǔ)藏。

（1）墊肩。墊肩是服裝肩部的襯托物。中國傳統(tǒng)中裝很少使用墊肩，改良旗袍中開始廣泛地應(yīng)用墊肩，也有人稱之為“美人肩”。其使肩部平整，后背方正，兩袖圓順，衣著平衡，同時(shí)還能彌補(bǔ)體形缺陷。

（2）拉鏈。拉鏈?zhǔn)且环N可以重復(fù)拉合、拉開，由兩條柔性的可互相契合的單側(cè)牙鏈所組成的連接部件。在傳統(tǒng)的旗袍中，沒有拉鏈。而在改良旗袍中，經(jīng)常出現(xiàn)在側(cè)縫收腰的地方，使其適應(yīng)收腰的曲線，穿著方便。

（3）風(fēng)紀(jì)扣。在中國傳統(tǒng)中裝中也有使用搭扣，但是改良旗袍中使用的搭扣與中裝中使用的樣式相差甚遠(yuǎn)。逐步演變成“領(lǐng)鉤”，即“風(fēng)紀(jì)扣”。用鋼絲彎曲定型而成，以一鉤一環(huán)為一副。特點(diǎn)是隱蔽、方便，常用于服裝的領(lǐng)口及門襟處，其鉤合和固定作用。

（4）撳紐。除了盤扣和搭扣之外，在改良旗袍中，普通采用了子母扣，也稱為按扣或撳紐。在我們研究的100件館藏實(shí)物中有，有65件改良旗袍均使用了撳紐，而且形制基本一致，均為凸型的上撳紐與凹型的下紐扣組合而成的鈕扣。形狀有方型、圓型，以圓型居多。這65件裝有撳紐的改良旗袍，扣子的直徑均為0.6mm到0.8mm之間。凸型的上鈕扣有4個(gè)洞眼，以作引線固定用，從形制上看，與今天的按扣差別不大。

（5）花邊裝飾。正是由于受到去繁化簡的思想的主導(dǎo)，使改良后的旗袍保持著一種素雅的形象，能夠進(jìn)行的裝飾要素不多，所以門襟呈現(xiàn)出較為豐富的裝飾手法，較為普遍的是一條滾邊，或?qū)捇蛘捎脙蓷l滾邊，或一條滾邊配上一條較窄的嵌條相間，呈現(xiàn)出寬窄的節(jié)奏感變化。改良旗袍受到進(jìn)口材料的影響，一度流行各種的西洋花邊裝飾，更加豐富了改良旗袍門襟線條的裝飾視覺效果。

2.3 上海紡織博物館館藏旗袍

查閱上海紡織博物館館藏旗袍圖表，根據(jù)它的外觀特征和相關(guān)信息，可以確認(rèn)此旗袍為20世紀(jì)30年代至40年代的改良旗袍?？钍綖榱㈩I(lǐng)，收腰，無袖，兩側(cè)開衩，衣長113cm，胸寬37.5cm，肩寬18cm，領(lǐng)高6.5cm，腰寬34cm，下擺寬41.5cm，衩長28cm.面料為藍(lán)色織絨，黑色割絨圖案旗袍，胸部輯有白色明線，有一對前胸省，肩部開襟，撳紐分布在肩線處，側(cè)腰處裝有拉鏈，拉鏈起頭處有一風(fēng)紀(jì)扣的改良旗袍。

旗袍的肩部開襟線、腰部省道線、胸部分割線、風(fēng)紀(jì)扣、撳紐、墊肩以及塞露露領(lǐng)襯等細(xì)節(jié)是典型的西方元素。這些細(xì)節(jié)的微妙變化使旗袍整體更加的生動(dòng)和諧，更能表現(xiàn)其特殊的文化韻味和審美情趣。

3 結(jié)語

近代中國服裝在世界服裝體系中的位置發(fā)生了重大變化。中國服飾存在的根基由以往的中國傳統(tǒng)的一元性而演化成了具有“亦中亦西”的二元性。[3]其中最能說明這一轉(zhuǎn)變的典范是近代改良旗袍。其“亦中亦西”的特征，從縱向上看是中國歷史傳統(tǒng)文化傳承與積淀的結(jié)果，而從橫向上來看，又是與西方外來文化不斷碰撞與融合的產(chǎn)物；它具有對傳統(tǒng)的歷史傳承性和對西式服裝造型結(jié)構(gòu)的融合性，是那個(gè)時(shí)代選擇與創(chuàng)造的結(jié)果，也是中國傳統(tǒng)服裝向近現(xiàn)代服裝轉(zhuǎn)換的杰出代表與成功典范。

參考文獻(xiàn)：

[1] 袁杰英.中國旗袍[M].北京：中國紡織出版社，2000：9-11.

[2] 包銘新.中國旗袍[M].上海：上海文化出版社，1998：1.

[3] 張競瓊.從旗袍的國際化看中國民族對外融合與對外交流[J].天津紡織工程學(xué)報(bào)，2001（2）：48.