有一種說(shuō)法很形象，把北上廣深四座城市各賦予一個(gè)比喻：北京是一座城，上海是一扇窗，廣州是一鍋湯，深圳是一股勁。比較起來(lái)，廣州就是活色生香、歷久彌新的一鍋煮沸了2000多年的湯湯水水，這個(gè)湯水接近日常生活，唾手可得，親切自然。十分形象生動(dòng)地傳達(dá)了一份廣州的氣質(zhì)與精神風(fēng)貌。美在花城，食在廣州。鮮花盛開(kāi)，美食遍地。湯水家常，溫暖宜居。這座城，每一條街，每一個(gè)角落，都潛伏著美食。無(wú)論大排檔、“居家店”，抑或大酒樓、大酒店。

己亥新年，開(kāi)門(mén)潮州菜。潮州菜，粵菜大系。炸魚(yú)皮為潮汕傳統(tǒng)小吃，魚(yú)皮多用急凍半滑舌鰨（龍脷）皮、鯪魚(yú)皮或黃鱔皮做，最理想用九棍皮炸，魚(yú)皮香脆且無(wú)腥味。魚(yú)皮油炸卻不失原色，松脆微咸，蘸滾燙魚(yú)湯入口，別具風(fēng)味;只是不知魚(yú)湯有何講究？什么魚(yú)熬湯最佳？需要與魚(yú)皮配對(duì)嗎？海蜇絲撈雞，手撕雞備妥一盤(pán)，海蜇絲輔以洋蔥絲胡蘿卜絲芹菜芋頭絲米餅片等一盤(pán);兩盤(pán)合一拌之，風(fēng)格近似順德菜肚絲撈起、魚(yú)生撈起一路;但海蜇加盟，海洋氣息濃郁。蒸魚(yú)印象深刻：切開(kāi)小檸檬搶眼，酸甜汁成就酸湯魚(yú)肉異香，提升鮮嫩境界。白果芋泥，數(shù)枚雪白銀杏點(diǎn)綴，讓紫色芋泥剎那富貴，足見(jiàn)潮州菜之功夫精致、匠心獨(dú)運(yùn)。潮汕鹵味一向搶手，潮州冷拼深受羊城食客喜愛(ài)。琳瑯滿目，選擇面寬：鵝雞鴨、牛豬肉，與鵝肝、豬手、肉卷、鹵豆腐等均為食客常點(diǎn)冷萊，其中尤以獅頭鵝名聲顯赫;品種互搭，交相輝映。

開(kāi)年又讀林語(yǔ)堂《吾國(guó)與吾民》：“人世間談任何事情，值得吾人慎重行事者，那不是宗教，也不是學(xué)問(wèn)，而是‘吃？ ”——潮汕人得此真諦，其“種田如繡花”之態(tài)度，使潮州菜亦成一本生活藝術(shù)教科書(shū)。豈止廚藝？同時(shí)還有熱忱與態(tài)度，生命熱愛(ài)與大自然熱愛(ài)的融匯貫通。

吾將炸魚(yú)皮氽過(guò)滾燙魚(yú)湯瞬間，小有覺(jué)悟，即語(yǔ)堂先生所言中國(guó)烹飪別于歐洲二原則：食材肌理與口感;食材滋味依仗調(diào)和。恰巧以炸魚(yú)皮滾魚(yú)湯、小檸檬入蒸魚(yú)為上好例證。至于潮州鹵味，潮人至愛(ài)。吾移居深廣二十年矣，遇嗜好鵝頭鵝肝者，每每驚訝。細(xì)細(xì)品味，潮汕鹵味實(shí)在是食材滋味調(diào)和之經(jīng)典：絲絲縷縷，無(wú)微不至。拜服，拜服。

“點(diǎn)都德”——廣州早茶金牌店，承傳而創(chuàng)新。此店出品新派早茶，因?yàn)槠废鄵屟?，最得初?lái)乍到的外地游客青睞。其一大吸引處，上午九點(diǎn)半至晚上十點(diǎn)，全天茶點(diǎn)，時(shí)時(shí)早茶。招牌參湯四色蝦餃，乃非遺作品金牌蝦餃皇之發(fā)展。一餃數(shù)蝦為餡，蔬菜汁染餃皮：紅黃白綠四色，玲瓏小碗襯托。金莎海蝦紅米腸，色香味俱全，口感分層實(shí)現(xiàn)，食客喜愛(ài)，臺(tái)臺(tái)均點(diǎn)。日式青芥蘿卜糕將最日常蘿卜高度精致化，型靚味佳，頗具廣府早茶茶點(diǎn)之精神：源自尋常，神奇點(diǎn)化。平常油條，不但油炸酥脆，擺盤(pán)亦有幾分講究，量雖小，但都顯示茁壯蓬勃之勢(shì)，令人眼前一亮。至于各色粥品、糕點(diǎn)包子、鳳爪排骨，無(wú)不經(jīng)典。食之悅?cè)?，品之回味矣?/p>

如果說(shuō)這一家的白切雞是廣州最好的，一定會(huì)有許多食客搖頭。作為“無(wú)雞不成宴”的廣州，白切雞、豉油雞、鹽焗雞等上百品種，不但各家有各家做法，而且各店有各店的高招。但是，說(shuō)眼前這盤(pán)葵花雞所做的白切雞，是最好的和最貴的之一，比較合乎事實(shí)。理由簡(jiǎn)單：這盤(pán)雞，出品于廣州中國(guó)第一家中外合資五星級(jí)酒店——廣州白天鵝賓館。由香港霍英東先生與廣州市政府合資興建，1983年開(kāi)業(yè)至今。此品平時(shí)880元，周末節(jié)日1080元一盤(pán)。雞肉鮮嫩，雞味十足;雞皮更妙，滑嫩中既脆又韌，口感味道一流。全雞擺盤(pán)呈現(xiàn)，亦是粵菜一個(gè)標(biāo)志性風(fēng)景。

古老肉，亦稱咕嚕肉。豬肉配菠蘿恰好是廣府菜一個(gè)絕配：酸酸菠蘿襯托出咕嚕肉的鮮香。此品誕生于清朝，與當(dāng)時(shí)廣州外國(guó)人口味大有淵源。老外尤喜糖醋排骨，但不習(xí)慣吐骨。廣東廚師即以出骨精肉加調(diào)味淀粉拌和制成肉圓入油鍋炸至酥脆，蘸上糖醋鹵汁，并佐配嶺南佳果菠蘿，有款有味。其味可口酸甜，大受外賓歡迎。糖醋排骨歷史較老，經(jīng)改制后便改稱“古老肉”。老外發(fā)音不準(zhǔn)，“古老肉”叫作“咕嚕肉”，因?yàn)槌詴r(shí)有彈性，嚼肉時(shí)格格有聲，故兩種稱法并存流傳至今。由此亦可見(jiàn)出廣府菜的“世界性”，此品在國(guó)外亦有一定知名度與美譽(yù)度。鐵板叉燒，亦是鮮嫩無(wú)比。豬肉經(jīng)過(guò)腌制，用炭火借助鐵板烤熟制成，肥瘦相間，口感味道一流。最考刀工廚藝的炒魚(yú)片，火候上佳，細(xì)膩滑嫩。滿族語(yǔ)音直譯的薩琪瑪宮廷點(diǎn)心，據(jù)說(shuō)亦是廣州頂級(jí)水平，軟糯微甜，廣州人“老味道”之一。

白天鵝賓館已經(jīng)成為廣州市民一種本土情結(jié)，代表改革開(kāi)放時(shí)代的一個(gè)標(biāo)志。近日中央電視臺(tái)播映《廣州故事》，出鏡的霍英東先生的兒子就笑談當(dāng)年開(kāi)業(yè)盛況：市民蜂擁而至，儀式結(jié)束后，孩童鞋子遺落一地。前年關(guān)門(mén)裝修，重新開(kāi)張后大批市民訪問(wèn)，仿佛走親探友一般。你瞧，賓館高大內(nèi)庭就是嶺南山水瀑布，三個(gè)字赫然在目：“故鄉(xiāng)水”——令人倍感親切，彌散羊城街坊煙火氣。曾在廣州生活多年的陳先生說(shuō)：這座賓館構(gòu)成廣州人鮮活記憶，也是一個(gè)正式“南風(fēng)窗”。

應(yīng)該承認(rèn)紅酒杯輝映下的一道道西式粵菜，平添異樣光芒，彌散南國(guó)夜色中的浪漫。西洋菜陳腎燉生魚(yú)，生魚(yú)與陳腎鮮香含蓄，既各具其味，又?jǐn)y手匯合。蘆筍牛柳，清脆蘆筍襯托鮮嫩牛肉。糯米飯精致細(xì)膩，臘肉蝦仁蛋清花生香菇蔥花與糯米融為一體，味道多元，香氣交匯，乃廣州多年遇到色香味最佳糯米飯。此種將中餐西式、粵菜精致化的吃法，我在廣州酒家天極店已有見(jiàn)識(shí)。但珠江新城此家在充分西式路徑上，還是注意保留粵菜完整性，分量稍多，用小碗保持溫度。

不過(guò)，我依然認(rèn)為此種西式吃法，適合于佐配紅酒沙龍性社交類晚宴，盡管分餐小份高檔，但失去了粵菜享用的鍋鑊氣，比如“啫啫”“煲仔”“焗”等;失去了整條魚(yú)、白切雞擺盤(pán)的觀賞性，中餐色香味被西式精美小點(diǎn)所取代，終覺(jué)可惜。還有群體用餐的集體性：親若家人，溫馨氣氛。退一步說(shuō)，西式粵菜僅為粵菜食用方式支流而已，中餐畢竟是成熟禮儀，快餐西式化，“小道”矣。

老東山，粵菜流派之一客家菜酒樓。招牌有三：土豬肉湯，鹽焗雞，梅菜扣肉。著名的還有釀豆腐，豆腐包肉——傳說(shuō)客家南下，無(wú)面包餃，索性以此替代?！搬劇币殉煽图姨赜蟹绞?，釀茄子、釀辣椒等，而吾尤喜釀?dòng)投古?。上湯苦麻菜，清爽可口，最沖油膩。新菜“一夜情”都市時(shí)尚出品，詢老板：粵語(yǔ)砂鍋“埕”發(fā)音近普通話“情”，而魚(yú)在砂鍋中腌制一夜再油煎，引申“一夜情”，可謂抓眼球不懼浮浪?？图倚〕灾凶钊粘４蟊姷拇碜魇请缑?，客家人多為早點(diǎn)，佐配及第湯或土豬肉湯。腌面為堿面，較廣府面條粗獷，客家各地腌面做法不一，但大同小異，一般在蓋頭佐料上有所變化。

要問(wèn)客家來(lái)何處，客家來(lái)自黃河邊;要問(wèn)客家居何處，逢山有客客居山——此言說(shuō)明兩點(diǎn)：客家自北方來(lái)，與中原淵源密切;客家遲到，好田好水當(dāng)?shù)厝讼碛脦状?，所以只好進(jìn)山拓荒，還得防土著侵襲。客家食品帶有北方遺緒，且受山居影響。食物為保存，用鹽腌制，耐存耐放。如今客家菜進(jìn)了城，與廣府菜潮汕菜相比，風(fēng)格質(zhì)樸豪放，咸度較高，花樣也少，大多脫不了環(huán)保農(nóng)家菜檔次，難入精美高檔，難進(jìn)五星酒店?？梢?jiàn)，客家菜接近日常環(huán)保，既是優(yōu)勢(shì)，亦為短板。如何既堅(jiān)守傳統(tǒng)本色，又適應(yīng)現(xiàn)代都市人有所發(fā)展，實(shí)為迫切課題。近年對(duì)客家大盤(pán)菜的開(kāi)掘，即是令羊城飲食界耳目一新之舉。

城里美食彰顯，郊區(qū)村落也有特色。羊城南邊，黃埔村，一條河涌貫穿古村相連珠江，村里人吃飯的酒家有“小時(shí)候的味道”——沖老廣這句話去尋正宗，果不其然。紅腰豆豬尾煲乃亮點(diǎn)，腰豆鮮紅清亮，先聲奪人，豆香鎖住豬尾膠原蛋白，成就粵菜經(jīng)典名菜。豬尾軟糯又彈牙，與腰豆相襯，口感味道與品相兼顧。此煲又稱紅腰豆?fàn)F豬尾，燜燒收汁恰到好處，豬尾醇厚葷香與腰豆天然清香水乳交融，尋常食材匯合非尋常香味。水鴨冬瓜盅不但造型宏偉，而且湯汁清甜鮮美，喝之極其舒坦。小水鴨佐配蜜棗薏米瘦肉淡菜姜片，清新冬瓜恍若一方舞臺(tái)：眾多食材似跳躍精靈。音樂(lè)聲起，恍惚間嶺南舞劇開(kāi)場(chǎng)，孔夫子所言意境悄然而至——聞《韶》樂(lè)，三月不知肉味。吾剎那覺(jué)悟：音樂(lè)與食物之美原本可以溝通——食色天下，交融匯合亦可同道矣。美哉美哉！至于冬瓜大盅提前撈起湯料，有意佐配椒圈生抽小碟，請(qǐng)你喝湯亦食渣;湯渣不棄，既昭示食材新鮮，又不失鄉(xiāng)村儉樸不奢古風(fēng)。一盤(pán)上湯桑葉更蘊(yùn)含嶺南農(nóng)耕傳統(tǒng)，令人回想珠三角?；~(yú)塘，葉大魚(yú)肥，彰顯自然淳樸的本土地域特色。

羊城北邊，白云山，一間尋常酒樓，卻有地道廣府菜品。青欖石黃皮燉喉骨，原盅燉湯，主角是牛喉骨與龍骨瘦肉，但特色在青欖與石黃皮。石黃皮非水果黃皮也，乃骨碎補(bǔ)腎蕨屬植物，其性微涼而味甘，具有清熱利濕、寧肺止咳、消積的功效。只見(jiàn)湯中一枚青欖，一枚石黃皮;前者青色，后者暗紅，果實(shí)較青欖略小，狀似紫紅葡萄。青橄欖與石黃皮果雙雙出場(chǎng)，清香彌漫，沁人心脾;與牛雜豬肉相比，反有喧賓奪主優(yōu)勢(shì)。蘆茼炒土家臘肉，翠綠蘆茼襯托冬季臘味異香。水東芥菜亮點(diǎn)在豬油渣入菜，別具家常風(fēng)味。姜蛋酸菜炒飯，妙在一丁點(diǎn)細(xì)碎刀工嫩姜，與雞蛋攜手調(diào)劑蛋味葷香;再佐配上好酸菜碎末，煥發(fā)清新田園風(fēng)味，讓一盤(pán)尋常炒飯平添不尋常特色。

粵菜鐵板生啫豬雜，妙在黝黑一塊鐵板，靠加熱鐵板高溫將豬雜焗熟。將豬舌肝肚腸等切塊腌制，加蒜蔥姜芹加生抽老抽蠔油上鐵板翻炒加蓋焗熟，講究烹調(diào)時(shí)間，豬雜鮮嫩，佐料正熟，恰到好處。此品上桌，滋滋有味，頗具人緣。藤椒水煮魚(yú)片，類似水煮魚(yú)、酸菜魚(yú)，講求魚(yú)片滑嫩，魚(yú)湯異昋。因配料組合而具不同風(fēng)味，此品亮點(diǎn)藤椒。藤椒香味比花椒清香，麻味較花椒柔和清新，少刺激，無(wú)苦澀。不但去腥而且?guī)?lái)魚(yú)湯異香，與黃豆芽交相輝映，攜手登場(chǎng)，甚是可口，且品相喜人。

惠食佳，廣州羊城著名酒家?；菔臣巡⒎前倌昀系?，出身亦非高貴。1992年誕生，由大排檔發(fā)展至連鎖店。其兩頂帽子亮眼：上了《舌尖上的中國(guó)》;進(jìn)了米其林一星。中午晚餐均食客盈門(mén)，等位者眾。據(jù)說(shuō)訂房需提前數(shù)日，生意跑火。原創(chuàng)生啫大黃鱔一菜因?yàn)樯狭恕吧嗉狻?，名聲遐邇?；菔臣颜信撇司褪歉鞣N啫啫煲?！皢▎ā睘槁曧懶稳菰~，粵菜中專門(mén)以砂鍋燒滾燙烹調(diào)各種葷素，上桌時(shí)香氣伴著食材與高溫砂鍋零距離接觸發(fā)出“啫啫”聲響，鍋蓋一揭，鍋鑊氣陡然升騰，香味乍開(kāi)彌散全桌，食客為之一振，氣氛相當(dāng)熱烈。東風(fēng)店不如濱江店門(mén)面豪華，但行家說(shuō)菜品并不遜色。店面不大，傳統(tǒng)風(fēng)格。包間案幾供奉民間吉祥如意圖，青花瓷瓶插著富貴綠竹。桌布、墻面俱為漢族傳統(tǒng)裝飾，紅紅火火，氣氛喜慶。

我享用一桌菜，印象深刻有二：原盅豬肺白菜湯與啫啫蠔烙。一人一位燉盅湯，湯盅較其他酒樓略大，湯味更濃;除湯料量足外，兩瓣菜膽色白若玉，入口菜香淳厚，口感特殊，勝人一籌。我迷惑，不似菜干，新鮮如何帶上韌性燉而不爛？討教內(nèi)行方知此為粵菜家常做法，新鮮菜膽入燉盅湯并不會(huì)爛熟，所以既鮮美又質(zhì)感，讓我倍覺(jué)新鮮。再次由心底欽佩粵菜深入千家萬(wàn)戶，煲湯燉盅老廣州人“都知道”。我還在門(mén)外，努力登堂入室呢。蠔烙搶眼且異常鮮美，黃白相間，香氣襲人。蠔烙在潮汕臺(tái)灣都是招牌名小吃，惠食佳視其為老粵菜，看來(lái)出品菜式并不局限于廣府菜范圍。蠔仔若珍珠，玲瓏且鮮嫩，用雞蛋清融匯油煎，恰到好處地在鐵鍋底形成一層薄薄的鍋巴，入口脆香，其海鮮蛋香攜手并肩，已然抵達(dá)上品境界。今天出品的蠔烙不同其他的特色之一，是加了白貝，使一盤(pán)蠔烙品相更加立體生動(dòng)。

我食粵菜還真有登堂入室感覺(jué)，慢慢品味，慢慢學(xué)習(xí)，不像大學(xué)搞課題，寫(xiě)論文結(jié)項(xiàng)。我不功利，也不急。比如，我喜歡食用南北杏菜干煲豬肺——一道粵菜名湯，其過(guò)程就讓我學(xué)到許多。豬肺瘦肉佐以少許杏仁桂圓陳皮蜜棗與菜干，別小看一缽湯中之“少許”，恰如各路神仙聚會(huì)，各具風(fēng)采，風(fēng)光一片全在湯中，棗桂鮮甜，杏仁異香，實(shí)乃夏令祛濕排毒清涼上佳湯品。此湯與梅菜扣肉飯絕配，上好五花肉腌制后肉皮油煎，摻入廣東梅菜上籠蒸熟，鋪墊生菜托底。炎熱夏日，既脂肪蛋白充分，又葷而不膩爽口滿足。東山老店，多做街坊鄰居生意，且老人居多，注重老味道老式樣。近年雖鋪面漲價(jià)，貨幣貶值，廣府食品稍有縮水，比如南北杏湯湯料減少，杏減少陳皮消失，但老味道七八成還在。

學(xué)習(xí)欣賞粵菜美食，我常在美食寫(xiě)作中獲得收益。我的美食寫(xiě)作已然成為習(xí)慣愛(ài)好，也是進(jìn)入本土文化研究之有效路徑。多在享用之后即刻成文發(fā)朋友圈。一是記憶猶新，二是與懶惰斗爭(zhēng)——轉(zhuǎn)身而去常被雜務(wù)纏身，小事易被輕輕放過(guò)。然，寫(xiě)得匆忙，又不懂粵語(yǔ)，常以外地人思維評(píng)判，不免有誤。好在微信既是公開(kāi)媒體，亦是討教課堂。微友不吝賜教，讓我寫(xiě)作過(guò)程延伸為學(xué)習(xí)過(guò)程：時(shí)常在感激中有班門(mén)弄斧之愧疚！比如同事強(qiáng)哥指教：干菜，粵語(yǔ)叫“菜干”筍干魚(yú)干。不說(shuō)干菜，大概是保留古漢語(yǔ)的“倒裝”式？還有類似： 公雞，叫作“雞公”;梅菜扣肉的梅菜，屬于客家腌制咸菜一類，不“干”的，所以不稱“梅菜干”（梅干菜），就叫作“梅菜”。比如，聶博士指出菜膽入原盅燉湯可以保持口感韌性;再如，學(xué)生爍倪從汕頭遠(yuǎn)眺，也參與討論：菜干的“干”應(yīng)該和“果脯”的“脯”相同作名詞吧，潮汕話也說(shuō)菜干、魚(yú)干，這里的“干”作名詞發(fā)音，讀音和作形容詞不同。有時(shí)美食討論會(huì)向縱深發(fā)展，比如，四川人小馮發(fā)聲：我猜梅菜扣肉與四川咸燒白起源應(yīng)屬同宗，不過(guò)演變至今就品相看，四川咸燒白更精致，前者很容易讓人聯(lián)想到“大塊吃肉，大碗喝酒”，四川燒白則不然，可登大雅之堂也。一孔之見(jiàn)，僅限于盛盤(pán)品相和口感，沒(méi)有褒貶之意。有異議者，一笑而過(guò)足矣。

食用與了解南乳豬手亦是一次學(xué)習(xí)。南乳豬手乃一道色香味俱全的傳統(tǒng)粵菜，嶺南人稱豬蹄為豬手，是否古語(yǔ)？直覺(jué)透著文雅與尊重，傳達(dá)對(duì)于生物與食物之雙重尊重;南乳又叫紅腐乳、紅方，是用紅曲發(fā)酵制成的豆腐乳。用腐乳生抽爆燒煮熟豬蹄乃用心所在。葷而不膩，嚼勁回味，我甚好之。大可以店出品一份16元，再佐配一個(gè)原盅羅漢果瘦肉湯，半個(gè)干果異香微甜，幾塊瘦豬肉，佐配小塊甘蔗，煲出湯汁濃厚。一砵蒸飯，一盅原湯，已然絕配。豬手豬手，手足有別。我在微信朋友圈，一時(shí)討論者眾，亦出分歧。比如上海阿勇認(rèn)為：應(yīng)該是這樣，后面的叫豬腳。大概后來(lái)就統(tǒng)稱為豬手了。四會(huì)阿紅則認(rèn)定煲湯描述有誤：羅漢果燉瘦肉應(yīng)該不會(huì)是這個(gè)顏色吧？感覺(jué)像豬腳羌醋。當(dāng)然還是最懂廣東的老徐表述穩(wěn)妥：豬手，豬前蹄也。這種區(qū)分于講究吃的粵人很有必要，因?yàn)樨i后蹄沒(méi)多大吃頭。衷心感謝微信朋友圈，既有鐵粉，亦有同好，更有義務(wù)指導(dǎo)的老師。凡事皆有反響，寫(xiě)者不亦樂(lè)乎？

依此心態(tài)，且行且學(xué)習(xí)。

戊戌新春，我居然有幸參加介紹羊城的新書(shū)編寫(xiě)，分配撰寫(xiě)美食一章，深感榮幸。我認(rèn)真與飲食界大咖暢談，虛心向資深食客行家討教，除探討美食制作外，大家話題每每談及粵菜“檔次”。大排檔與資深連鎖，居家門(mén)臉小店與知名大酒樓，雖各得其所、各有位置，但菜品檔次與食客消費(fèi)層次，以及對(duì)粵菜品味之追求，仍分高下粗細(xì)。即便羊城內(nèi)部，新城老區(qū)，消費(fèi)也各有特點(diǎn)，層次檔次不同?；蛘f(shuō)“點(diǎn)都德”中低檔，茶點(diǎn)品相主要吸引外行外地人;或言廣州酒家才是富貴正宗;或言荔灣區(qū)越秀區(qū)藏龍臥虎，名頭可能不響，底蘊(yùn)無(wú)不深厚……說(shuō)法紛紜，莫衷一是。

不過(guò)，有一點(diǎn)卻是共識(shí)：廣州酒樓，店大不欺客，店小不寒磣。說(shuō)到底，廣州的好處在于天性包容，兼收并取。你說(shuō)你的檔次，我食我的喜好，誰(shuí)說(shuō)誰(shuí)“識(shí)食”？并無(wú)絕對(duì)權(quán)威。人情世故，市井街坊，從來(lái)不會(huì)妨礙進(jìn)高檔酒樓者，偶爾亦去吃一份舊門(mén)店的魚(yú)皮;至于街頭隨處可見(jiàn)瀨粉腸粉云吞面，吃一碗也不覺(jué)掉了身份。哈，在羊城美食，既有檔次亦非只看檔次，追根究底，還是要味道好！老味道，新味道，都要味道好。別輕看了每一條大街小巷，遍地美食，隱約其間，潛伏其間?？赡懿伙@山不顯水，卻藏龍臥虎，天外有天，各有各的高招，各有各的利器。需要包容，需要襟懷，也需要熱愛(ài)。而這一既高尚又質(zhì)樸的羊城食客追求，什么廣府潮州客家菜——名頭再大都涵蓋不了，更不是洋派米其林指南、中派黑珍珠指南能夠左右。這，才是令我心儀欽佩的羊城食客態(tài)度呵?！笆吃趶V州”，遍地美食，原本就包羅萬(wàn)象，攬匯天下而得天下美譽(yù)矣。

責(zé)任編輯：楊 希

作者簡(jiǎn)介

江冰，廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，原人文與傳播學(xué)院院長(zhǎng)?，F(xiàn)為中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員、世界華文創(chuàng)意寫(xiě)作協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣州都市文學(xué)與都市文化研究基地首席專家。入選中國(guó)作家協(xié)會(huì)新銳批評(píng)家、廣東省十大優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)科普專家。著有《浪漫與悲涼的人生》《中華服飾文化》《新媒體時(shí)代的80后文學(xué)》《這座城，把所有人變成廣州人》《老碼頭》等。