從旗袍百年變遷看近代女性解放（1840-1940）

【摘 要】 旗袍是近代女性最典型的的服裝樣式，由清代旗人女性的袍服演變而成。1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后，中國(guó)傳統(tǒng)的封建社會(huì)步入大變革時(shí)期，社會(huì)生活以及風(fēng)俗習(xí)尚都進(jìn)入了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折期，就旗袍而言有了一定程度的改變。辛亥革命后，民國(guó)伊始，為西式服裝在中國(guó)的普及和交融掃清了障礙，旗袍逐漸表現(xiàn)出兼收并蓄、中西合璧的多樣變化。至20世紀(jì)30年代末，旗袍完美成熟，堪稱經(jīng)典。旗袍的變遷，是中國(guó)近代女性自我解放意識(shí)增強(qiáng)的表現(xiàn)，是女性解放的重要標(biāo)志。

【關(guān)鍵詞】 旗袍 變遷 近代 女性解放

一、旗袍的變遷（1840-1940）

滿人入主中原后，未改舊俗，仍以袍服為尚。但有清一代，無(wú)甚變化。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后，中國(guó)傳統(tǒng)的社會(huì)生活以及風(fēng)俗習(xí)尚都進(jìn)入轉(zhuǎn)折期，旗袍有了一定程度的改變。尤其民國(guó)建立后，解除了服飾上的種種桎梏，新旗袍在亂世中釀成。

（一）清末旗袍及其特點(diǎn)。19世紀(jì)末，旗袍衣身依舊寬博，肥袖過(guò)肘，下擺開(kāi)衩，衣長(zhǎng)蓋住腳面，露鞋底于外。整體造型線條平直硬朗，毫無(wú)曲線可言;如張愛(ài)玲所說(shuō)，“削瘦、細(xì)腰、平胸，薄而小的標(biāo)準(zhǔn)美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了”。[1]袍身多繡有各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、裾都有多重滾邊，咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨別本來(lái)的衣料。衣領(lǐng)“高的與鼻尖平行的硬領(lǐng)，像緬甸的一層層疊至尺來(lái)高的金屬項(xiàng)圈一般，逼迫女人們伸長(zhǎng)了脖子”。[2]但這一時(shí)期，社會(huì)生活以及風(fēng)俗習(xí)尚都進(jìn)入變革期，旗袍在一定程度上有所改變。只是中國(guó)仍處于滿清王朝的統(tǒng)治之下，傳統(tǒng)的保守觀念仍然禁錮著人們的思想。因此可以說(shuō)“在滿清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒(méi)有什么時(shí)裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺(jué)得厭煩?！盵3]

（二）民國(guó)初期旗袍的演變及其特點(diǎn)。辛亥革命后，民國(guó)伊始。雖“仍然有部分旗人婦女穿旗女之袍服的，式樣跟清末幾近相同，仍梳“達(dá)拉翅”，儼然一副清末旗女的典型裝扮。”[4]但“由于滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，旗袍此時(shí)穿著著甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁處?！盵5]可見(jiàn)民國(guó)最初約十年間，旗袍遭到了冷落，旗女不敢穿，漢女不屑穿，因此，這一時(shí)期旗袍的變化不大，仍然承襲著清末旗袍的寬敞，線條造型也仍然平直。

至20世紀(jì)30年代，便是一個(gè)旗袍飄飄的年代。最初旗袍重新流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時(shí)髦，“往年的元寶領(lǐng)的優(yōu)點(diǎn)在它的適宜的角度，斜斜的切過(guò)兩腮，不是瓜子臉也變成了瓜子臉，這一次的高領(lǐng)卻是圓筒式的，緊抵著下頜，肌肉尚未松弛的姑娘們也生了雙下巴?！盵6]之后漸又流行低領(lǐng)，越低越摩登，甚至于30年代末又降至無(wú)領(lǐng)。旗袍的長(zhǎng)度又多有變化，20年代的短旗袍逐漸淘汰，長(zhǎng)旗袍重新流行。30年代的旗袍造型成熟，堪稱經(jīng)典，“使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長(zhǎng)短、胖瘦及裝飾上略作改變而已?！盵7]作為近代女性最典型的的服裝樣式的旗袍正是完成于20世紀(jì)30年代，這是屬于旗袍的黃金時(shí)代。

二、從旗袍百年變遷看近代女性解放

（一）影響旗袍變遷的主要因素。1、女權(quán)運(yùn)動(dòng)的影響。隨著女權(quán)運(yùn)動(dòng)逐漸高漲，女性服飾逐漸發(fā)生革命性的變化，擁有更多個(gè)性解放意識(shí)的女性想要穿上舒適得體的服裝。尤其女子開(kāi)始進(jìn)入學(xué)堂接受教育，主張男女平等，于是“女子穿上了長(zhǎng)袍。……倒不是為了效忠于清朝，提倡復(fù)辟運(yùn)動(dòng)，而是因?yàn)榕有钜庖７履凶??！盵8]2、西式審美的影響。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后，中國(guó)開(kāi)始淪為半殖民地半封建社會(huì)。通商口岸的開(kāi)放，使得“西學(xué)”逐漸“東漸”。導(dǎo)致了大量舶來(lái)品進(jìn)入中國(guó)，西式服飾猛烈沖擊著中國(guó)服裝市場(chǎng)，西式審美逐漸侵蝕著國(guó)人。末代皇后婉容的裁縫春兒曾說(shuō)：“滿洲傳統(tǒng)服裝最典型的是女人穿的旗袍，但這旗袍有幾個(gè)缺陷：首先是肥，其次是厚。穿上之后顯得過(guò)于臃腫，不能把女人的婀娜的腰肢和女性的曲線顯露出來(lái)”?？梢?jiàn)，女人的曲線美逐漸被接受。

（二）從旗袍的變遷看近代女性解放。最初，旗人之袍男式與女式差別不大，不顯露形體。特別是后期，袍身寬大平直，袍內(nèi)還需著長(zhǎng)褲，毫無(wú)曲線可言，剝奪了女性自由的追求美、表現(xiàn)美的權(quán)利。再者旗袍面料厚重、裝飾繁瑣、等級(jí)分明。成為男性金錢(qián)和地位的象征，女性則成了男性的附庸品。

旗袍的變遷是女性解放的重要標(biāo)志。旗袍衣長(zhǎng)逐漸減短;旗袍的裁剪更為合身等因素。都在展現(xiàn)著女性美麗的新形象。難怪張愛(ài)玲說(shuō)“現(xiàn)在要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實(shí)地將人體輪廓曲線勾出”。“同時(shí)衣領(lǐng)短了，袍身短了，裝飾性質(zhì)的鑲滾免了”?？傊?，“所有的點(diǎn)綴品，無(wú)論有用還是沒(méi)用，一概剔去?！盵9]至20世紀(jì)30年代，旗袍雖發(fā)展至完美成熟，女性解放意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。但是女性受社會(huì)生活環(huán)境以及男性話語(yǔ)權(quán)的影響仍然存在，女性并沒(méi)有徹底改變自己的命運(yùn)。末代皇后婉容自覺(jué)滿洲傳統(tǒng)旗袍過(guò)于臃腫，穿上改良旗袍后更顯其婀娜多姿、端莊優(yōu)雅。但因?yàn)槔p足，貼身旗袍并不利于其行走，唯有將旗袍開(kāi)衩增高。但婉容道：“不必，氣兒開(kāi)的長(zhǎng)，就露出了腿，會(huì)給人一種輕浮的感覺(jué)?！易聊ブ院蟮娜舜┢炫?，不會(huì)穿這樣短氣兒的”。由此可見(jiàn)，部分女性仍遭受封建思想的荼毒。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，旗袍百年間的變遷是中國(guó)近代女性自我解放意識(shí)增強(qiáng)的表現(xiàn)，是女性解放的重要標(biāo)志。雖有部分女性仍遭受封建思想的荼毒。但是旗袍的變遷向我們傳達(dá)了任何事物都不能阻止女性自由的追求個(gè)性解放以及自信的表現(xiàn)美。

【參考文獻(xiàn)】

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[2] 同上：128

[3] 同上：125

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[5] 包銘新.中國(guó)旗袍[M].上海：上海文化出版社，1998：4.

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[7] 謝振敏.流金歲月 百年旗袍[M].上海：上海書(shū)店出版社，2012：109.

[8] 張愛(ài)玲.更衣記，民國(guó)衣裳 舊制度與新時(shí)尚[M].廣州：南方日?qǐng)?bào)出版社，2014：129.

[9] 同上：129.

作者簡(jiǎn)介：王蓉（1997-），女，漢族，山東菏澤人，渤海大學(xué)歷史文化學(xué)院中國(guó)近現(xiàn)代史碩士研究生。研究方向：中國(guó)近現(xiàn)代史 社會(huì)史