丁雅瓊　潘海音　盧湋翰

摘要： 非遺“京繡”發(fā)源于北京，是體現(xiàn)中國皇家文化的典型代表之一，深入分析和研究京繡紋樣傳承與創(chuàng)新設(shè)計方法，對于更好地保護(hù)和振興傳統(tǒng)工藝，增強(qiáng)文化自信具有重大意義。本文從京繡藝術(shù)的發(fā)展與傳承的問題引入，以京繡最具特點(diǎn)的紋樣進(jìn)行專題分析，結(jié)合現(xiàn)代服裝圖案的特點(diǎn)進(jìn)一步論證，并嘗試在服裝創(chuàng)新設(shè)計中實(shí)踐。通過實(shí)踐說明京繡在現(xiàn)代服裝中可以產(chǎn)生較高的文化價值和市場價值，最后總結(jié)出京繡紋樣在現(xiàn)代服裝圖案中傳承與創(chuàng)新設(shè)計的基本規(guī)律和方法，為服裝行業(yè)提供參考，為京繡藝術(shù)的傳承和傳統(tǒng)工藝振興提供新的應(yīng)用探索與靈感。

關(guān)鍵詞： 京繡;非遺;服裝圖案設(shè)計;傳承與創(chuàng)新設(shè)計;設(shè)計方法研究

中圖分類號： TS941.2文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B文章編號： 10017003（2022）04011007

引用頁碼： 041203DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.04.015（篇序）

近年來，國家大力推進(jìn)“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的保護(hù)與傳承，2014年“京繡”被列入第四批國家級非遺名錄。（國辦發(fā)〔2017〕25號）文件指出：“構(gòu)建中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，振興傳統(tǒng)工藝，有助于傳承與發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，涵養(yǎng)文化生態(tài)，豐富文化資源，增強(qiáng)文化自信?！眹椅幕吐糜尾?、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的文件（文旅非遺發(fā)〔2018〕12號）亦提出《中國傳統(tǒng)工藝振興計劃》，并把“京繡”列為第一批國家傳統(tǒng)工藝振興目錄之榜首。

在現(xiàn)有研究文獻(xiàn)中，如清代沈壽的《雪宧繡譜》和洪濤等編著的《京繡》，主要以論述京繡的歷史發(fā)展、傳統(tǒng)技法為主，涉及現(xiàn)代服裝設(shè)計應(yīng)用方面比較少，而應(yīng)用方法研究文獻(xiàn)則更為匱乏。岸本孝士的《刺繍テクニックと刺繍ビジネスの傾向》記載了日本傳統(tǒng)刺繡在服裝應(yīng)用方面的一些研究[1]。作為京繡最具特色的紋樣設(shè)計方法研究相關(guān)文獻(xiàn)還處于空白階段，這為本文提供了研究空間。

筆者走訪京繡傳承人等實(shí)地調(diào)研了解到，京繡藝術(shù)面臨著傳承的困境。截至筆者發(fā)稿，國家級京繡傳承人有2位，分別是來自北京房山區(qū)的劉秀花女士和河北定興縣的梁淑平女士。通過劉秀花女士口述《北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人口述史》[2]提到：“傳承中的困境——圖案的設(shè)計缺乏人才?！蓖ㄟ^她的刺繡作品可以看到品類比較單一，大部分是繡片工藝品，圖案設(shè)計出自她年過六旬的弟弟，且大部分以復(fù)制舊圖為主。筆者通過對京繡紋樣與現(xiàn)代服裝圖案進(jìn)行專題分析，嘗試在服裝創(chuàng)新設(shè)計中實(shí)踐，總結(jié)出京繡圖案在現(xiàn)代服裝圖案中傳承與創(chuàng)新設(shè)計的規(guī)律和方法，為京繡藝術(shù)的傳承與傳統(tǒng)工藝振興提供新的啟示。

1京繡藝術(shù)的歷史與發(fā)展

“京繡”又稱“宮廷繡”，或簡稱為“宮繡”，廣義是指北京地區(qū)的手工刺繡。狹義則是指以北京為中心的地方繡種，融合了蘇、湘、蜀、粵等多種刺繡工藝而形成自身特色的宮廷裝飾風(fēng)格的手工刺繡。

1.1京繡藝術(shù)的歷史

目前北京地區(qū)最早的刺繡實(shí)物是1974年大葆臺西漢墓出土的絳紫絹地刺繡殘片[3]，而作為宮廷裝飾的京繡起源可追溯到遼代。據(jù)《契丹國志》中“錦繡組綺，精絕天下”[4]記錄，遼代時期在燕京（今北京）設(shè)有“繡院”，主要為帝王、宮廷日常穿戴和生活裝飾服務(wù)。

1.2京繡藝術(shù)的發(fā)展

元朝在北京定都后，召集了各地繡工進(jìn)京為宮廷刺繡，此時宮廷的刺繡融合了各地的多種刺繡工藝，京繡藝術(shù)初具雛形。

在明代，朝廷分別在北京和南京兩地設(shè)織染局，織繡業(yè)發(fā)展迅速，為北京地區(qū)刺繡的集各家所長奠定了基礎(chǔ)。

清代時期，《欽定大清會典事例》中記載了“繡作司作繡”[5]，主要為皇宮服飾與殿堂陳列服務(wù)。據(jù)《雪宧繡譜》[6]記載，1907年著名刺繡藝人沈壽奉命擔(dān)任農(nóng)工部繡工科總教習(xí)，她親自授給宮廷繡工精湛的刺繡絕技。宮廷刺繡融合各繡種之精華，并使用皇家專用的圖案等，形成了獨(dú)具特色的宮廷裝飾風(fēng)格，被譽(yù)為“宮繡”。

1911年封建王朝結(jié)束，為皇宮服務(wù)的宮繡隨之消失，宮廷刺繡藝人流離北京，這些藝人在傳承宮繡的基礎(chǔ)上，加入了一些民間元素的刺繡作品，后人稱之為“京繡”。

進(jìn)入現(xiàn)代以來，隨著社會生活的改變與工業(yè)的發(fā)展，京繡已不再是日常所需，手工刺繡業(yè)逐漸沒落。繡品多見于復(fù)刻龍袍、工藝品，迫于市場的壓力，工藝水平參差不齊。

2京繡紋樣特點(diǎn)分析

紋樣，現(xiàn)代稱“圖案”或“花樣”。京繡紋樣以明清時代宮廷紋樣著稱，題材豐富多彩，遵循“有圖必有意、有意必吉祥”，擅于運(yùn)用象征、形意結(jié)合等來表達(dá)美好愿望。

2.1宮廷紋樣，服飾紋樣等級分明

宮廷紋樣是指生活在宮廷中的皇帝、后妃、皇室成員、官吏等所使用的紋樣，京繡中的宮廷紋樣屬于皇家專用，非頒賜不可僭用，《明史·志第四十三輿服三》[7]規(guī)定官吏服飾不能織繡龍鳳紋和使用玄、黃、紫三色，以此象征皇家至高無上的權(quán)利。為了加強(qiáng)統(tǒng)治，清政府制定了冠服制度，對帝王、貴族、官員的服飾紋樣及用色有著明確的規(guī)定。如只有帝王可以使用五爪龍紋樣和十二章紋，官員的官服補(bǔ)子有明確的紋樣等級等。

2.1.1龍鳳紋

在京繡中，龍鳳紋樣非常常見，其中以五爪金龍為常見的龍紋。京繡“龍”紋樣不是抽象簡易圖像而是身體各部分完整，麟角分明，頭和爪吸取了走獸的特點(diǎn)：龍角似鹿眼似兔，耳似牛頸似蛇、麟似鯉爪似鷹，傳達(dá)莊嚴(yán)威武的感覺。龍紋繡制最為精細(xì)，堆金、圈金、蹙金和套針這四種華貴的刺繡工藝常用來繡制龍面、龍鱗、龍爪和須發(fā)的細(xì)節(jié)，生動地表現(xiàn)出金龍神采飛揚(yáng)的氣勢。蟒紋運(yùn)用在賜服上，其最大分辨之處是只有四趾爪，形態(tài)與五爪龍紋無太大差別。平金繡、彩色絨線繡常用于蟒袍紋樣中，體現(xiàn)其華麗、大氣和地位，蟒袍整體紋樣繡制工藝及用色比龍袍簡化許多。

京繡中的鳳紋以翔鳳為主，形態(tài)為雙翅展開呈飛翔狀，翔鳳又分為升鳳、降鳳和平飛鳳等形式。鳳尾多以“羽翼尾”與“卷草尾”常見，也常和花卉類紋樣一起出現(xiàn)，在服飾當(dāng)中常以纏枝紋搭配鸞鳳、對鳳。

龍鳳紋主要采用京繡中的盤金技法及打籽技法來繡制，體現(xiàn)皇家的尊貴和身份地位。盤金技法是先用金銀線盤成紋樣形態(tài)，再用色線固定在紡織平面上，盤金線可勾勒圖案邊緣，繡出的紋樣極其精致且凹凸有致（圖1，故宮博物院收藏）。

2.1.2瑞獸禽鳥紋

瑞獸禽鳥紋樣主要來源于自然界的動物和封建統(tǒng)治階級為維護(hù)統(tǒng)治的營造之象。如麒麟紋，被視為祥瑞太平的象征。其頭似獅角似鹿，眼似虎身似麋、龍鱗牛尾，形態(tài)自宋代之后逐漸靠向龍紋;軀體開始有鱗片;頸部鬃發(fā)及尾部毛發(fā)飄逸;背部、皮毛、四肢出現(xiàn)火焰紋;鼻翼長出觸須，面部形態(tài)形似龍;蹄如同馬，尾巴形同扇狀。明代時期的麒麟紋，頭如龍首形態(tài)矯健，大多呈前肢伸、后肢蹲坐狀;清代麒麟紋身體比例被改變，體型臃腫，面部注視前方，神態(tài)堅毅嚴(yán)肅，尾部造型夸張;清代麒麟多為四肢站立，站姿形態(tài)似馬，右腳稍稍抬起向內(nèi)。

仙鶴紋樣乃官服中權(quán)力品級最高紋樣，用于文官一品的補(bǔ)子中。仙鶴頭部圓滑，頭頂一點(diǎn)紅，頸部較長，身體羽毛潔白，展翅眺望遠(yuǎn)方姿態(tài)優(yōu)雅，常作為主紋樣與祥云、山?；虬藢氁煌霈F(xiàn)。清代康熙時期開始以金線和孔雀羽線加入到繡線中，以平針繡和盤金繡法為主要工藝。清代嘉慶時期開始到清代晚期的仙鶴紋構(gòu)圖上內(nèi)容繁多、紋樣平面化，仙鶴被弱化，并常由祥云、纏枝、折枝花卉和海水山崖相伴，色彩上鮮艷、色調(diào)統(tǒng)一，構(gòu)圖繁而不亂，層次分明。

瑞獸禽鳥紋在官員官服的補(bǔ)子中大量使用，常用滾針和施針技法來表現(xiàn)瑞獸毛發(fā)順滑、蓬松和生動。王爺、貝勒為圓補(bǔ)，而文武官員則為方補(bǔ)，以刺繡圖案來區(qū)分品級。文官以飛禽紋樣分九品區(qū)分等級，武官以走獸紋樣分九品區(qū)分等級;一至四品著緋袍，五至七品著青袍，八九品著綠袍。

2.2圖案紋樣題材豐富

京繡圖案遵循“有圖必有意、有意必吉祥”，圖案題材豐富，可歸納為形、意、象征三大類，用諧音、會意、結(jié)合等來消災(zāi)辟邪和表達(dá)美好寓意[8]。紋樣題材豐富，選用極其考究。

形態(tài)類主要是指通過物象的形態(tài)特征來表達(dá)美好寓意。如“梅蘭竹菊”四君子寓意人的高潔品格;牡丹花雍容大度，寓意吉祥富貴;松柏四季常青，寓意長壽;石榴千房同膜，寓意多子多福。京繡中的植物類圖案承襲了唐宋的風(fēng)格，如最具代表性的纏枝紋，寓意生命的生生不息、長生與富貴，常以裝飾性紋樣的形式出現(xiàn)在皇室服飾中;又如纏枝牡丹、纏枝菊紋樣，常以四方連續(xù)的形式滿繡在整件服裝中。

“意”類可分為文字類、諧音類、傳統(tǒng)節(jié)日節(jié)氣和民俗吉祥寓言紋樣等。如壽字紋[9]，明代壽字紋常用正楷或篆書，清代則開始將壽字與圓形結(jié)合成團(tuán)壽紋。壽字紋與佛手柑、牡丹、蝙蝠等結(jié)合，組合成了許多富有寓意的紋樣，如“萬蝠萬壽”“福壽如意”等。年年有余、喜從天降、平安如意、五福捧壽等則是諧音類的紋樣。傳統(tǒng)節(jié)日節(jié)氣類的紋樣則有圣賢故事、和合二仙、五谷豐登和三陽開泰等。民俗吉祥寓言紋樣則有瓜瓞綿長、五福臨門、事事如意、龜鶴延年等。中國傳統(tǒng)節(jié)日節(jié)氣繁多，其紋樣題材大多從對應(yīng)的神話寓言故事中提取。

象征類如十二章紋、龍鳳紋、海水江崖紋等。京繡的海水江崖紋是海水和山崖紋結(jié)合的總稱，在龍袍中象征天子一統(tǒng)江山、福山壽海等寓意，常與龍紋、十二章紋、云紋和八寶紋等搭配使用，清代更是被廣泛地用于龍袍、官服下擺，一般采用對稱構(gòu)圖。明代至清代初期，海水江崖紋的水波較為靈動，不同層次的起伏，擁有一定的規(guī)律感。到清代中晚期開始趨向規(guī)律化，平水?dāng)?shù)量增加，整齊地排列，立水紋線條呈垂直細(xì)密狀，山峰整體形態(tài)更加粗壯。

2.3紋樣構(gòu)圖與風(fēng)格

京繡紋樣的構(gòu)圖有著平、滿、穩(wěn)特點(diǎn)，圖像以平面偏具象為主，構(gòu)圖比較飽滿、磅礴大氣。京繡服飾紋樣構(gòu)圖雖然運(yùn)用了許多輔助紋樣，但主次分明，與紋樣繡線及面料的用色形成強(qiáng)烈的對比，讓服飾顯得華麗大氣。如鳳穿牡丹、鳳踏蓮花這些富有吉祥寓意的紋樣，將龍鳳及一些花卉祥云等裝飾紋樣巧妙安排在圓形中并放置到服飾中間，整體端莊大氣。二方連續(xù)紋樣通常作為緣飾運(yùn)用到服飾中起到裝飾及加固作用。除了鮮艷華麗的用色也有以暗花紋樣的形式呈現(xiàn)在服飾中，暗花紋樣低調(diào)但卻奢華精致，主次分明的同時也讓整個畫面飽滿卻不雜亂。京繡風(fēng)格追求雍容華貴、富麗奢華，大量使用金線、銀線、珍珠等珍貴材料，體現(xiàn)皇家氣派，具有鮮明的北京地域?qū)m廷文化特點(diǎn)。

3現(xiàn)代服裝圖案特點(diǎn)分析

服裝圖案是指圖案以造型為元素，借助服裝載體，在完成服裝裝飾的同時，更是對文化、審美、個性的傳遞。本文在VOGUE官網(wǎng)秀場收錄中，選取了來自四大國際時裝周5個國家的十個品牌于2020年發(fā)布的一季秀場的672套服裝進(jìn)行分析，如圖2所示。另由圖3可知，圖案在服裝設(shè)計中的運(yùn)用比例高達(dá)69.94%，說明圖案在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的重要性。

3.1題材內(nèi)容豐富多樣，藝術(shù)風(fēng)格不拘一格

在現(xiàn)代，網(wǎng)絡(luò)加快了人們獲取信息的速度，人們追求個性化的新、奇、異潮流。從現(xiàn)代服裝圖案題材來看，隨著計算機(jī)軟件的升級和制造工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)，設(shè)計師對物象分解、重構(gòu)、疊加等手法能輕松實(shí)現(xiàn)，完整的具象圖案已不占主流。各類題材的夸張、簡化、疊加、抽象、藝術(shù)風(fēng)圖案爭奇斗艷，現(xiàn)代服裝圖案藝術(shù)形態(tài)構(gòu)成了多元化的發(fā)展。

在筆者分析的672套服裝中，有圖案設(shè)計的470套，如圖4所示。在這470套圖案設(shè)計中，自然照片創(chuàng)作類占比277%;自然提取創(chuàng)作類占比最高，達(dá)43.62%;藝術(shù)風(fēng)格創(chuàng)作類占比9.79%;卡通創(chuàng)作類占比0.43%;點(diǎn)線面幾何類占比26.38%;繪畫類占比0.64%;文字字母類占比11.70%;其他占比4.68%。

3.2有表達(dá)情緒、傳承文化、傳播精神的功能

現(xiàn)代服裝圖案在為服裝造型做好裝飾的同時詮釋著時代和人們的時尚風(fēng)貌、審美、個性與情緒，亦可以作為一種象征，反映文化精神或人文觀念。2019年國慶70周年慶典“中華文化”方陣中的“梅蘭竹菊”系列服裝，圖案設(shè)計以傳統(tǒng)梅蘭竹菊圖案為題材創(chuàng)作，傳播中國傳統(tǒng)文化與世界和諧精神的設(shè)計理念。2014年APEC領(lǐng)導(dǎo)人服裝以海水江崖紋為主圖案，整體上氣勢恢宏，儀式感強(qiáng)，表達(dá)了中國人“有朋自遠(yuǎn)方來不亦樂乎”的好客之道。

3.3現(xiàn)代服裝圖案構(gòu)圖遵循形式美法則

從現(xiàn)代服裝圖案構(gòu)圖來看，基本遵循形式美法則：“對稱”“均衡”“比例”“尺度”“條理”“反復(fù)”“節(jié)奏”“韻律”等特點(diǎn)[10]。

4京繡圖案在現(xiàn)代服裝傳承與創(chuàng)新設(shè)計方法

筆者走訪京繡商店發(fā)現(xiàn)，圖案設(shè)計主要是重復(fù)使用舊圖，圖案與人體結(jié)構(gòu)和服裝版型沒有太多關(guān)聯(lián)。通過對京繡歷史、京繡紋樣和現(xiàn)代服裝圖案的研究分析，筆者嘗試提取典型京繡吉祥紋樣，遵循現(xiàn)代服裝圖案流行趨勢特點(diǎn)，結(jié)合服裝款式、人體結(jié)構(gòu)，并根據(jù)現(xiàn)代服裝構(gòu)圖形式美法則特點(diǎn)進(jìn)行傳承創(chuàng)新設(shè)計實(shí)踐，如表1所示。

4.1夸張法

夸張法是指基于題材特征，經(jīng)夸張變形藝術(shù)化處理，構(gòu)成新的圖形，使新圖形更具代表性和典型性。提取吉祥紋樣題材翔鳳的特征飛翔狀展開鳳翅;遵循現(xiàn)代服裝圖案不完整特點(diǎn)，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案的設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案構(gòu)圖形式美法則進(jìn)行對稱構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用5種金線繡制。圖案與人體結(jié)構(gòu)、服裝款式渾然一體，增添服裝修飾體形功能與高貴感。

4.2簡化法

簡化法是指基于題材特征，經(jīng)歸納簡化藝術(shù)化處理，構(gòu)成新的圖形，使新圖形更具代表性和鮮明性。提取吉祥紋樣題材纏枝菊紋樣特征;遵循現(xiàn)代服裝圖案簡化抽象特點(diǎn)，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案的設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案形式美法則進(jìn)行反復(fù)構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用蠶絲線涮入銀線，似花瓣飄落在上身，增添服裝自然情緒表達(dá)、靈動感與精致感。

4.3重構(gòu)法

重構(gòu)法是指將兩個或以上的題材打散重構(gòu)或部分結(jié)合，構(gòu)成新的圖形，使新圖形更具新穎性和奇特性。提取吉祥紋樣題材鳳和孔雀的尾部特征;遵循現(xiàn)代服裝圖案各類題材疊加特點(diǎn)，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案形式美法則進(jìn)行節(jié)奏構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用蠶絲線涮入金銀線，圖案設(shè)計增強(qiáng)了肩部注意力，增加臉部聚集、柔美和精致感。

4.4條理法

條理法是指基于題材特征，經(jīng)秩序化藝術(shù)處理，構(gòu)成新的圖形，使新圖形更具規(guī)整性和條理性。提取吉祥紋樣題材海水;遵循現(xiàn)代服裝圖案次序化進(jìn)行條理處理，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案形式美法則進(jìn)行對稱構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用盤銀線繡制，圖案設(shè)計增強(qiáng)中式服裝文化內(nèi)涵表達(dá)，增加服裝裝飾細(xì)節(jié)與尊貴感。

4.5重復(fù)法

重復(fù)法是指基于題材特征，經(jīng)規(guī)律或非規(guī)律反復(fù)排列處理，構(gòu)成新的圖形，使新圖形更具整體性和統(tǒng)一性。提取吉祥紋樣題材壽桃花枝;遵循現(xiàn)代服裝圖案簡化抽象特點(diǎn)，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案的設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案形式美法則進(jìn)行韻律構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用8種金線繡制。圖案設(shè)計增強(qiáng)肩部注意力，增加臉部聚集、柔美和高貴感。

4.6適形法

適形法是指基于題材特征，將一個或多個題材與特定的形狀相結(jié)合，新圖形與形狀的輪廓融洽契合在一起，使新圖形更具和諧性。提取吉祥紋樣題材鳳與祥云;遵循現(xiàn)代服裝圖案簡化抽象特點(diǎn)，根據(jù)服裝款式結(jié)構(gòu)和人體結(jié)構(gòu)完成單位圖案的設(shè)計;遵循現(xiàn)代服裝圖案形式美法則進(jìn)行尺度構(gòu)圖處理;傳承京繡宮廷裝飾特點(diǎn)，使用蠶絲涮金銀線繡制，圖案設(shè)計增強(qiáng)中式服裝文化內(nèi)涵表達(dá)，增加服裝裝飾細(xì)節(jié)與尊貴感。

最后在京繡圖案傳承與設(shè)計中有以下幾點(diǎn)體會：首先，選用京繡紋樣時要充分了解京繡紋樣的歷史與內(nèi)涵，同時結(jié)合服裝款式結(jié)構(gòu)，才能滿足現(xiàn)代服裝圖案文化、情緒、個性的表達(dá)。第二，提取紋樣后要根據(jù)現(xiàn)代服裝流行趨勢特點(diǎn)，經(jīng)藝術(shù)化設(shè)計處理，來滿足人們追求新奇異的個性化心理。第三，最終的圖案在服裝整體的布局構(gòu)圖要有規(guī)律可循，避免隨意混亂。

5結(jié)語

通過對京繡紋樣在現(xiàn)代服裝傳承與創(chuàng)新設(shè)計方法的研究，較為深入地了解了京繡的背景、發(fā)展歷史和現(xiàn)狀，并對京繡紋樣和現(xiàn)代服裝圖案進(jìn)行了特點(diǎn)分析。通過設(shè)計實(shí)踐找到了京繡紋樣在現(xiàn)代服裝設(shè)計中較為合理的應(yīng)用，傳承京繡藝術(shù)的神韻，又具有現(xiàn)代特征，讓京繡藝術(shù)在服裝的載體上耳目一新，使傳統(tǒng)手工發(fā)揮工業(yè)機(jī)器無法替代且彌足珍貴的藝術(shù)價值和市場價值，為傳承與振興傳統(tǒng)刺繡工藝提供了啟示和更多的動力。

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Study on the inheritance design and application of Beijing embroidery patterns in modern fashionDING Yaqiong， PAN Haiyin， LU Weihan（School of Fashion， Beijing Institute of Fashion Technology， Beijing 100029， China）

Abstract： Beijing embroidery is originated in Beijing and well demonstrates Chinese royal culture. In 2014， Beijing embroidery was included in the list of the fourth batch of national intangible cultural heritage. The State Council issued guidelines on preserving traditional culture in 2017 （GBF〔2017〕No.25）， which pointed out that the country should form an inheritance system of excellent traditional culture， enhance protection of cultural heritage， rejuvenate traditional crafts to enrich cultural resources and strengthen cultural confidence. In 2018， the document （WLFYF〔2018〕No.12） jointly released by the Ministry of Culture and Tourism and the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China put forward the Plan on Revitalizing China’s Traditional Crafts and Beijing embroidery topped the list of the first batch of crafts to be revitalized. The existing literature， including Principle and Stitchings of Chinese Embroidery written by Shen Shou in the Qing Dynasty and Beijing Embroidery compiled by Hong Tao， mainly focuses on the history and techniques of Beijing embroidery. Its applications in modern fashion design are few. Research on the methodology of applying Beijing embroidery design is much less， and particularly there is a lack of literature on studying the most unique pattern design. The paper aims to fill this gap.

This paper first discusses the inheritance and development of Beijing embroidery， conducts a case analysis of pattern design， which is most characteristic of Beijing embroidery， and correlates it with the features of modern clothing design. Then， the paper applies Beijing embroidery to modern fashion design practice and proves its cultural and market value. Conclusions can be drawn as follows： above all， the designer must have a profound understanding of the history and connotations of Beijing embroidery patterns before application; clothing design and structure should also be considered to convey culture， moods， and personalities. Second， the patterns should be combined with modern fashion trends with artistic design to express the unique character of customers. Third， the patterns applied should be in harmony with the whole composition and present a beauty of form.

The paper probes into the historical backgrounds， history and current development of Beijing embroidery and conducts a case study on patterns of both Beijing embroidery and modern clothing. With design practice， the paper demonstrates how to apply ancient art in modern fashion design while maintaining both the charm of Beijing embroidery and the beauty of modern wear. As a result， Beijing embroidery is revitalized through the vehicle of modern clothing， and this traditional craft fulfills an artistic and market value that industrial machines cannot compare. The paper aims to provide references for the clothing industry and offer inspirations for the inheritance of Beijing embroidery and revitalization of traditional crafts.

Key words： Beijing embroidery; intangible cultural heritage; clothing pattern design; inheritance and innovative design; research on design methods