淺析日本飛鳥(niǎo)、奈良時(shí)期“職官服裝”的特點(diǎn)

張艷楠

摘要：職官服裝代表著一個(gè)時(shí)代的文化。在飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期，朝代更迭頻繁，尤其在圣德太子改革到《養(yǎng)老律令》制定的這一時(shí)期，職官服裝受此影響變得特點(diǎn)鮮明，體現(xiàn)在四個(gè)方面：冠位制的成熟化、絲織物的多樣化、樣式的制度化、色彩的等級(jí)化。

關(guān)鍵詞：飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期；職官服裝；特點(diǎn)

一、背景

在飛鳥(niǎo)時(shí)代，日本正處于奴隸制末期，部民制經(jīng)濟(jì)阻礙了社會(huì)發(fā)展，社會(huì)矛盾逐漸加劇。日本政府需要通過(guò)改革來(lái)改變這種情況，而當(dāng)時(shí)日本由圣德太子掌權(quán)，中國(guó)處于隋朝，隋朝經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，文化繁榮，政治制度比較全面，圣德太子通過(guò)吸收隋朝文化，頒布一系列改革辦法，推動(dòng)本國(guó)政治經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展。而到了奈良時(shí)期，日本更是借鑒唐朝的文化來(lái)推動(dòng)本國(guó)的發(fā)展，其中職官服裝在飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期，得到了很大的發(fā)展，并產(chǎn)生了自己獨(dú)具一格的特點(diǎn)。

二、內(nèi)容

飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期，社會(huì)發(fā)展，又通過(guò)向隋唐學(xué)習(xí)先進(jìn)的服裝文化，并體現(xiàn)在上層社會(huì)，導(dǎo)致這一時(shí)期的服裝文化體現(xiàn)出鮮明的特點(diǎn)?！奥毠俜b”是王室貴族和上層官僚階級(jí)所穿用的服裝，通過(guò)圣德太子改革而頒布的“冠位十二階”和之后文武天皇年間頒布的《養(yǎng)老律令》中《衣服令》中對(duì)職官服裝進(jìn)行了規(guī)定，并體現(xiàn)出了鮮明的特點(diǎn)。

三、特點(diǎn)

（一）“冠位制”的成熟化

飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期，日本人試圖建立一個(gè)以“天皇”為中心的中央集權(quán)制度，以挽救社會(huì)危機(jī)并實(shí)施改革。公元603年，當(dāng)圣德太子改革時(shí)，他效仿隋制，頒布“冠位十二階”，并制定了貴族和大臣的服裝，在日本首創(chuàng)了冠位制度，也開(kāi)創(chuàng)了職官服裝的新篇章。

后來(lái)孝德天皇進(jìn)行大化改新，他在原有的“冠位十二階”的基礎(chǔ)上，于大化三年制定了“十三階冠位”制度；大化五年，冠位增加至十九階；天智天皇三年，冠位增加至二十六階；天武天皇十四年，冠位增加至四十八階；直至文武天皇大寶元年，頒布了《大寶律令》，在《續(xù)日本紀(jì)·卷一·文武紀(jì)一》中對(duì)大寶年間的服飾記載到：“始依新令。改制官名位號(hào)?！纪Ｙn冠，易以位記?！！保?）在《大寶律令》中規(guī)定開(kāi)始停止賜冠，改用位號(hào)。而奈良時(shí)期養(yǎng)老年間所頒布的《養(yǎng)老律令》中的《衣服令》是改用位號(hào)的首次體現(xiàn)。至此，日本的冠位制度逐漸定型。

“冠位制”之所以在不斷增加，與當(dāng)時(shí)日本的官僚制度有關(guān)。日本通過(guò)“圣德太子改革”和“大化改革”之后本國(guó)的政治逐漸穩(wěn)定，官員職位逐漸增多，這時(shí)的冠位制必須與不斷發(fā)展的官僚體制相對(duì)應(yīng)，所以，冠位制才不斷發(fā)展，并最終成熟。

（二）“絲織物”的多樣化

在飛鳥(niǎo)初期，圣德太子頒布“冠位十二階”，里面提到“服裝為立領(lǐng)，改右衽為左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系帶并垂結(jié)與前，布料選用粗厚棉綢……?！保?）可以看出這時(shí)期衣服材質(zhì)是粗糙厚重的棉布和絲綢，種類不是很多。

到了飛鳥(niǎo)后期與奈良時(shí)代，日本隨著與中國(guó)在經(jīng)濟(jì)上的不斷交流，更多的織物傳到日本。并且這時(shí)日本派遣了大量的遣隋、唐使來(lái)到中國(guó)，了解中國(guó)先進(jìn)的文化和藝術(shù)。而唐政府每次都贈(zèng)送大量的絲綢給日本，所以在他們回國(guó)時(shí)會(huì)帶大量的絲織品回國(guó)，種類也變得更多。并且這時(shí)日本本國(guó)的紡織業(yè)也到了發(fā)展。官營(yíng)的手工作坊為王室和貴族生產(chǎn)錦、綾、羅、綺、縑等高級(jí)紡織品。而在日本紡織印染技術(shù)書籍中，也出現(xiàn)了“絞纈”“蠟纈”“羅”等漢字，說(shuō)明當(dāng)時(shí)中國(guó)對(duì)日本的織物種類的多樣化做出了很大的貢獻(xiàn)。但是這些織物比較昂貴，一般只有達(dá)官貴人才能得到。

而從唐朝帶回來(lái)的絲織品大都被收藏在日本正倉(cāng)院?！罢齻}(cāng)院的絲織品有3種來(lái)源：第一是直接從唐朝傳入的絲織物；第二是途徑中國(guó)傳入的西域絲織物；第三是當(dāng)時(shí)日本模仿中國(guó)或西域絲織物而織造的絲織品?！保?）因此倉(cāng)庫(kù)中有多種絲綢面料。

（三）“樣式”的制度化

在飛鳥(niǎo)時(shí)代，日本的職官服裝還是由上衣下裳兩部分組成。圣德太子在服飾改革中推行《冠位十二階》，其中規(guī)定：“服裝為立領(lǐng)，改右衽為左衽，筒袖衣，下穿白表袴，系帶并垂結(jié)于前，……。”（4）

公元701年，日本政府頒布了《大寶律令》，在律令中明文規(guī)定日本要遵循中國(guó)服飾制度，無(wú)論男女，在舉行儀式典禮時(shí)全部穿著禮服，出入宮廷著朝服，無(wú)官位者進(jìn)宮穿制服。

另外根據(jù)《續(xù)日本紀(jì)》前篇記載，元正天皇養(yǎng)老二年（718年），日本政府命人參照唐朝《永徽令》編纂了《養(yǎng)老律令》。其中《養(yǎng)老律令》中的《衣服令》詳細(xì)規(guī)定了男女禮服、朝服、制服的類別和穿著場(chǎng)合。

至奈良時(shí)期，職官服裝通過(guò)“令”才一步一步的確立下來(lái)。日本對(duì)這一時(shí)期的職官服裝有了明確的規(guī)定，更加制度化。

（四）“色彩”的等級(jí)化

色彩是服裝的一個(gè)重要特點(diǎn)，日本對(duì)于色彩的獨(dú)特感知，始于原始神話時(shí)期。進(jìn)入階級(jí)社會(huì)后，為了區(qū)別身份的高低貴賤，除講究衣服的質(zhì)料和做工精美程度外，還要在服裝色彩上表現(xiàn)出來(lái)。其中在飛鳥(niǎo)、奈良時(shí)期色彩在服裝上的階級(jí)觀念較為明顯，并體現(xiàn)在職官服裝上。

在7世紀(jì)初，圣德太子進(jìn)行改革，頒布了《冠位十二階》，這個(gè)時(shí)期官員的服裝顏色依次是“紫、青、赤、黃、白、黑?！毙⒌绿旎蔬M(jìn)行“大化改新”時(shí)，再次確認(rèn)服色制度，服色依據(jù)冠位由高到低依次為：“深紫、淺紫，真緋，紺，綠，黑。”天武天皇時(shí)期又對(duì)服色重新作出規(guī)定：諸王凈位之上為朱花，諸臣服色依據(jù)冠位由高到低依次為：“深紫、淺紫，深綠、淺綠，深葡萄和淺葡萄色?！背纸y(tǒng)天皇四年，頒布《凈御原令》，諸臣服色依據(jù)冠位由高到低依次為：“黑紫、赤紫，緋，深綠、淺綠，深縹、淺縹?！蔽奈涮旎蚀髮氃辏C布《大寶律令》，下令停止賜冠位，全以位取代冠位，職官服色依據(jù)冠位由高到低依次為：“黑紫、赤紫，深緋、淺緋，深綠、淺綠，深縹、淺縹?！保?）

后在奈良時(shí)期的養(yǎng)老年間，根據(jù)《大寶律令》制定了《養(yǎng)老律令》，其中的《衣服令》又規(guī)定職官的服色，職官服色依據(jù)冠位由高到低依次為：深紫色、淺紫色、深緋色、淺緋色、深綠色、淺綠色、深縹色、淺縹色。

至此，飛鳥(niǎo)奈良時(shí)期職官服裝服色就此定型。從圣德太子創(chuàng)立冠位衣服制度到《衣服令》的制定，可以清楚的看到日本的等級(jí)觀念進(jìn)一步通過(guò)職官服裝色彩的深淺表現(xiàn)出來(lái)。

四、結(jié)論

從圣德太子改革到《養(yǎng)老律令》的完成，這中間日本朝代更迭頻繁，而這一時(shí)期的職官服裝受多朝政府改革影響，并經(jīng)過(guò)對(duì)職官服裝的多次改革，使得職官服裝特點(diǎn)鮮明，并充分變現(xiàn)在四個(gè)方面：冠位制的成熟化、絲織物的多樣化、樣式的制度化、色彩的等級(jí)化。這一時(shí)期的職官服裝制度為后來(lái)職官服裝的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也能看出一個(gè)時(shí)期職官服裝的發(fā)展和和這個(gè)時(shí)期的政治制度有關(guān)。

注釋：

《續(xù)日本紀(jì)》前篇，株式會(huì)社吉川弘文館，昭和30年版。

汪鄭連：中日服飾文化交融的產(chǎn)物：和服[J]，浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006，（04），39-41.

周菁葆：日本正倉(cāng)院所藏唐錦研究[J]，浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2009（04）。

汪鄭連：中日服飾文化交融的產(chǎn)物：和服[J]，浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006，（04），39-41.

韓昇：五行與古代中日職官服色[J]，廈門大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版），2004，（06）：53-55.

參考文獻(xiàn)：

[1]續(xù)日本紀(jì)前篇[M].株式會(huì)社吉川弘文館，昭和30年版.

[2]吳廷璆.日本史[M].南開(kāi)大學(xué)出版社，1994.

[3]竺小恩，葛曉紅著.中國(guó)與東北亞服飾文化交流研究[M].浙江學(xué)出版社，2015.

[4]韓昇.五行與古代中日職官服色[J].廈門大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版），2004 （06）：53-55.

[5]周菁葆.日本正倉(cāng)院所藏唐錦研究[J].浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2009 （04）.

[6]汪鄭連.中日服飾文化交融的產(chǎn)物：和服[J].浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006 （04）：39-41.

[7]趙忠.試論唐、日服飾文化多通道及其交流[D].延邊大學(xué)碩士論文，2010.